Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?

[gupa]

Tak jsem asi mistr v odpájení a připájení DPS z článků, první regulátor místo 3,3V dával 1,6V, druhý 4,6V poblikávaly slabě diody, tak nevím jestli do třetice. Zkusím ty kondenzátory a přeměřit to mimo, z 50ti vybrat.

[cuki]

Rád bych opravil vadnou Parkside Smart 8Ah baterii.

Proměřil jsem vadnou baterii PAPS 208 A1, po tom co jsem ji srovnal modelářskou nabíječkou a vybil křoviňákem.
Dvojice článků nejblíže kladnému pólu má Ri=5,15mOhm a napětí 3,62V a ostatní kolem 3,12V a Ri od 5 do 5,21mOhm.
Rozptyl Ri se mi zdá naprosto ok, ale to že má jeden článek pořád tak vysoké napětí na úkor ostatních, to mi moc do hlavy neleze. Očekával bych opak. Pokud ji strčím dobýt do nabíječky tak se tváří jako nabitá...
Co s tím?
Nová deska na Ali stoji nesmysl, klidně bych to osadil jinou bms ideálně s balancerem, pokud by to nešlo opravit. Ten středovej kolík má proti zemi napětí asi 3V a hádám že tam najdu nějaký signál. Ochcat to jen rezistorem asi není úplně ok, bo samovybíjení...

Zkusil bych všechny baterky srovnt na stejné napětí třeba 3,6V a pak stčit do nabíječky, jak se pak nabíječka chová, jestli nabíjí nebo ne.

Přesně to jsem udělal, ale po prvním vybití to vypadá takto a nabíječka to ani neakceptuje. Bodle mě tam chybí balancer a nebo je vadný. Tak jediné čeho dosáhnu je dobití do prvního článku a pak nic. Ale ani to se mi nezdá protože ten nejnabitější článek by taky chtěl trochu šťávy.

[gupa]

Napadá mne jestli nabíječka jinak nabíjí jinou baterii. Potom to napájení IC baterie jestli je dobré, má být +3,3V. Když se rozšroubuje, BT je po pravé ruce, vedle IC je uprostřed napájecí pin, vedle něj je řada asi tří smd kondenzátorů, -GND pro černý kabel voltmetru je napravo nahoře v rohu.

[Mex]

Na té desce je nějaká chytrá elektronika (procesor), která je napájená tímto stabilizátorem?
Pokud ano - když jsi tam pustil místo 3.3V nějakých 10V, opravdu si myslíš, že má cenu se nějak pokoušet to opravovat a stále měnit stabilizátory?
Jaká je tak asi šance, že to ten procesor přežil ve zdraví?

[gupa]

10V jsem pustil jen na stole do samotného nového stabilizátoru když jsem ho chtěl změřit, chyběli mi kondenzátory, stabilizátorů mám z TME dost, každá zkušenost dobrá, těchto baterek je jak máku, akunářadí ještě víc, jak vidno, chyby se dějí, nějakou dobu to bude mít smysl je umět opravit.

[gupa]

Tak úspěch, stabilizátor jsem otestoval, připájel jak má být podle nožiček, připájel DPS k článkům a funguje to ale částečně. Po stisku tlačítka, ukazuje se červená dioda, neukazuje stav nabití. Pro zjištění stavu nabití je potřeba zrestartovat. Po přidržení tlačítka kvůli restartu, přepne po dvou sekundách na oranžovou, po deseti sekundách zhasne oranžová dioda, po restartu a opětovném stisku asi na 0,1s ukáže stav nabití a hned přepne na červenou diodu.

Celkový pohled na desku (nedopájený plechy ke článkům) 20ohmový rezistor v bužírce,

Detail z mikroskopu ohledně připájeného stabilizátoru na smd kondenzátoru na zádech plus správně kalibrovaný drát

Test nového stabilizátoru za pomoci lab. zdroje a dvou kondenzátorů 1mikro a 2,2mikro, voltmetr ukazuje VIN

test stabilizátoru, musltimetr ukazuje VOUT

[gupa]

Přesně to jsem udělal, ale po prvním vybití to vypadá takto a nabíječka to ani neakceptuje. Bodle mě tam chybí balancer a nebo je vadný. Tak jediné čeho dosáhnu je dobití do prvního článku a pak nic. Ale ani to se mi nezdá protože ten nejnabitější článek by taky chtěl trochu šťávy.

to cuki: Ještě jednou, zkus změřit napájení IC viz. obrázek. Černý kabel GND, červený na pin 24 IC. Pokud je něco nevyvážený ve vyrovnávání, další součástky k přeměření bych volil okolo spínacích tranzistorů.

[sirius1]

To je docela škoda měnit desku, ta s vadným BT modulem se dá lehce opravit, stačí BT modul odpájet + vyměnit stabilizátor 3,3V a rezistor 20ohm.

Teď se s tím morduju, jaký stabilizátor zvolit? Napětí je 20V plus rezerva je okolo 30Vmax, teď nožičky aby souhlasily, objednal jsem z TME, stabilizátor, nožičky objednané správně, jsou jinak, tak jsem to přilepil na kondenzátor pájkou spolu s odporem v zelené smršťovačce, výška součástek je na knop oproti deklu, ten odpor se už dotýká. A nakonec stabilizátor třetí v pořadí nestabilizuje, má po zapájení cca 1,5V místo objednaných 3,3. Buď tam je ještě nějaký zkrat, nebo 150mA stabilizátor nestačí.

Teď to proměřuji a musím znovu propájet horní VIN ke stabilizátoru, nevím co bych zato dal, že před zapájením do baterie to bylo průchozí, protože jsem to kontroloval.

původní stabilizátor 33B 20471, objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5.

Součástka má čtyři nožičky, tři napravo, jedna vlevo středová.

Má být Ground dole, uprostřed VIN jde přes tři diody, horní VOUT jde rovnou k IC

VID_003.MOV.png

Otázka, nějak se mi nedaří otestovat nový stabilizátor (objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5) přes zdroj napájení, před zapájením, není nutné ji testovat pouze na baterii? Ukazuje mi to na laboratorním zdroji napájení napětí při nastavení 10V/0,1A, 7,5V na VOUT místo 3,3V, pokud zvýším nebo snížím VIN, zvýší se o posun i VOUT. Připadá mi to že to není stabilizátor ale jiná součástka.

Tak jen pro doplnění k tomu LDO stabilizátoru +3,3V. V této nabíječce musí být LDO stabilizátor, který může mít na vstupu napětí +24V a správné umístnění pinů na pouzdře. Tomu vyhovuje LDO od firmy Holtek typ HT7533. Stojí 7kč v GME. Ještě jedno upozornění. Celá deska pokud neodletuješ baterie je pod napětím celé baterie tedy 17V až 20V. Při zaletování stabilizátoru pod napětím se múže zajiskřit a stabilizátor je zničený. Ohořelý odpor 20 ohmů může mít po zkratu klidně hodnotu až 200 ohmů ale měl jsem i hodnotu 10kilo ohmů. V případě, že to chceš letovat pod napětím tak nejdříve odstraň ten odpor 20 ohmů (R14), pak zaletuj nový LDO stabilizátor HT7533 a teprve potom ten 20 ohmů odpor, Ale ani po této opravě se v některých případech neraduj.Baterie nejde nabít: vysvětlím proč.
U chytrých baterií Parkside PAPS 8Ah se stává následující fatální věc:Jakmile modul začal odcházet, hlavní mikroprocesor (MCU- HP201202 není k němu žádný datasheet) ztratil důležitá data nebo kvůli chybě v komunikaci spadl do tzv. trvalého nouzového režimu (říká se tomu Brick / Lock).Procesor sice napájí LDO stabilizátor na 3,3 V, takže logika zdánlivě „žije“.Procesor ale ** softwarově vypnul / odpojil jeden nebo více balančních kanálů (tranzistorů KNM nápis na součástce).Výsledkem je, že interní měření v procesoru vidí na větvích nesmysly a na silovém výstupu desky se objeví pouze indukované nebo parazitní napětí .Když baterii vložíte do nabíječky, nabíječka přes prostřední komunikační pin načte z procesoru stav „Kritická chyba / Zablokováno“. Nabíječka okamžitě ukončí pokus o nabíjení a rozsvítí zelenou LED, aby nedošlo k požáru.
Mikroprocesor na deskách PAPS 208 A1 má v sobě zapsanou vnitřní paměť (EEPROM). Pokud jednou zaregistruje kritickou chybu (např. zkrat při umírání Bluetooth modulu, nebo rozbalancování při odpájení), tento stav si trvale zapamatuje a už ho nikdy neodblokuje, i když jsou samotné články naprosto v pořádku a vyvážené na 4,0 V. Bez továrního softwaru od Lidlu a programátoru nelze tento procesor resetovat.Software jsem přes veškerou snahu zatím nesehnal.
Jediné rozumné řešení:
Vzhledem k tomu, že máte vynikající a zdravé články 21700 (které mají obrovskou hodnotu), objednejte z AliExpressu nebo kutilských e-shopů náhradní neoriginální BMS desku pro Parkside 20V 8Ah (5S2P). Stojí kolem 200–300 Kč, neobsahuje problémový Bluetooth modul, nepoužívá tento zamykací software a funguje jako klasická „hloupá“ spolehlivá baterie. Tuto starou desku odpájejte, vyhoďte, nabodujte novou a baterie vám bude sloužit další roky.