Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií

[? Matess]

uprimne z auta leze po elektrice tolik bordelu ze neverim tomu ze nejaky desulfator by s tim neco mohl udelat. Dle me zkusenosti je ale potreba s pripojenym desulfatorem velmi peclive hlidat stav vody v baterce.

[? solárník]

Já bych se to provozovat v autě bál. Každé auto je jiné a špičky z desulfátoru dosahují desítek voltů nad napětí baterie. To může odprásknout cokoli z palubní elektroniky a pak se nedoplatíš. Představ si, že do zařízení na 12V pustíš 50 voltů - co se asi stane? A když to bude 100 voltů? Bude z toho smaženina. Takže pamatuj: Já jsem tě varoval

[? Matess]

mas pravdu ze hodne zalezi na tom v jakem stavu ta baterka je. Pokud je relativne tvrda, tak to s palubnim napetim moc neudela. Pokud je ta baterie na kasi tak bych mel taky strach. Asi bude rozumejsi natahnout k autu pres noc prodluzku s nabijeckou a ptipojit to treba pres noc / baterku na noc vytahnout.

[? kluzo]

Jedná se o bezúdržbovou Vartu Blue Dynamic 74Ah a Fabii I 1.9TDI, takže voda by se dolívat neměla. Mám tester který říká že má asi 9mOhm a startovací proud 300A. Je stará asi 3 roky a dle katalogu má mít cca 740A, proto jsem ji chtěl osvěžit jelikož je již znát že v mrazu se zhoršila. U paneláku asi těžko budu tahat kabel či vyndávat to na 8hodin v 5 ráno montovat zpátky - to aby to bylo těch 14dní, to bych to vyndaval 40-50 krát, to asi nemá smysl. V případě nouze jsem schopen dobíjet z 17Ah baterie přes zapalovač modelářskou nabíječkou když je auto zaparkované (občas takto dobíjím) ale stále je to stav kdy je baterie připojená v autě a něčemu by to mohlo vadit, takže stále jsme u toho nezkoušel to někdo?

[? brumlaj]

Opravdu to nestojí za to riziko. Opravdu si někde na 14 dnů od kámoše pujč baterii. Nebo kup novou. Vyjde to levněji, než oprava. Elektřina nepromíjí jakoukoli nedůslednost.

[? solárník]

Přesně tak. I slabý desulfátor (ne Matějův, ale podle amerického návodu, taková slabota jen na udržování baterky) měl, když jsem to měřil, špičky 50 Voltů. Ten Matějův má, odhaduji, víc jak 100 Voltů a možná víc než 120V v závislosti na stavu baterky. To spolehlivě odpráskne cokoli.

Já to na soláru sice provozuju, ale ve vedení směrem ke spotřebičům mám LC filtr, který pulzy podstatně odfiltruje.

Jen pro představu, jak vypadá taková cívka filtru (kabel 15mm2, průměr jádra 7 cm):

[? kluzo]

Jsem tam píchnul osciloskop a ukazuje mě to špičky 40V. Je to na stole připojený na 7,2Ah baterce kabelem 5,3mm2 o délce 70cm a sonda je přímo na baterce. Pokud dám sondu přímo k laboratornímu zdroji ze kterého to je napájené 13,8V přes 1mm2 o délce 1m tak tam jsem naměřil špičky asi 16V (v autě jsou samozřejmě trochu jiné průřezy). Otázkou jest jak moc to sráží ten zdroj... Osciloskop také není nejnovější ale zatím fungoval...

[? solárník]

Ty špičky jsou tak krátké, že to málokterý osciloskop zachytí správně a změří výšku správně. Nejlepší metodu pro změření napětí špiček jsem tu někde popisoval v historii tohohle vlákna. Jednalo se o připojení diody a kondenzátoru a pak se měřilo napětí na tom kondenzátoru, což šlo velmi přesně.

[? solárník]

Pro upřesnění - vysokofrekvenční dioda z plusu baterky vede katodou (vývod označený na diodach pruhem) na kondenzátor min na 200 voltů, který má druhou elektrodu na mínus. Měří se pak napětí na tom kondenzátoru.

[? brumlaj]

ten kondenzátor - kapacita stačí 10nF, žádný elektrolyt. Ideálně na impulzní aplikace.

[? kluzo]

Dnes jsem provedl uvedený test. Jen s jinou baterií 7,2Ah. Špičky na 20Mhz osciloskopu oproti předešlé baterii spadli z 40V na 30V měřeno přímo na baterii (pravda jsou špatně viditelné - jsou velice krátké). Po připojení 1N4148 a 1n5/600V (přidrženo přímo na baterii) jsem naměřil Metexem 30V, osciloskopem krásnou viditelnou pilu taktéž 30V. Výměna kondenzátoru za 33n/250V či 100n/250V stejný výsledek jen pila je již téměř pryč. Špičky osciloskopu se tedy shodují s použitím diody a kondenzátoru. Test jsem zopakoval připojením diody a kondenzátoru přímo na desulfatoru kde Metex ukázal 90V a osciloskop taktéž s tím že tentokrát na tom ukazoval ještě špičky výrazně větší ale než jsem je odečetl tak odešla dioda (je na 75V - silnější vysokofrekvenční po ruce momentálně nemám). Podotýkám že baterie je připojená kabelem 5,3mm2 o délce 70cm. Zkusil jsem pak ještě odečíst hodnoty na desulfátoru bez diody a kondenzátoru osciloskopem ze špiček a ukazuje to více než 200V

[? solárník]

No vidíš Patrně se projevuje indukčnost a kapacita kabelů, tedy čím dál od desulfátoru, tím menší špičky. Každopádně bych to nezapojoval na akumulátor, zapojený do auta. Je to moc velký risk.

Je možné, že při větším kondenzátoru odešla ta 1N4148 i proudově.

Například u Škodovek (viděl jsem stejnou závadu 2x u Superbu) odešla elektronika alternátoru už při připojení silné 25A nabíječky, když se aku neodpojila.

[? kluzo]

No jo no, zkoušet to v autě nebudu... Mám doma nabíjecí stanici ALC8500 která používá jako Activator méně účinnou metodu vybíjecích pulsu cca 80A/100us s periodou 30s. Na internetu je i schéma a popis (v podstatě FET přes 0,1ohm odpor a diodu) ale pulsy posílá procesor, muselo by se to nahradit nějakým generátorem pulsů. Neviděl jste někdo někde na tuto metodu schéma s nákresem PCB? To by již mohlo být permanentně v autě ne?

[? xmasin]

Nemohl by někdo dát do fóra správný průběh pulzů z desulfátoru jak je zachytí osciloskop? Včera jsem zkusil zapojit desulfátor na baterku, která je zapojená na měnič/UPS Carspa a jednak měnič začal okamžitě nabíjet baterku i když měla víc jak 13,8V a jednak po zapojení osciloskopu přímo na výstup z desulfátoru na mně koukal docela divný přůběh (ale je otázka, jestli jsem měl osciloskop nastavený správně, teprve se s ním učím).

[? kluzo]

Můj kousek vypadá takto (namontován v šuplíku od HDD), nastavení 30us/cm 0,2V/cm, měřeno přímo na baterii. Delší vedení, slabé dráty nebo smyčky a průběh bude zdeformován. Např. ta moje pojistka tam není úplně ideálně Fotky se trochu mázli, fotil jsem mobilem.

[? xmasin]

Můj kousek vypadá takto (namontován v šuplíku od HDD), nastavení 30us/cm 0,2V/cm, měřeno přímo na baterii. Delší vedení, slabé dráty nebo smyčky a průběh bude zdeformován. Např. ta moje pojistka tam není úplně ideálně Fotky se trochu mázli, fotil jsem mobilem.

Já jsem naměřil něco úplně jiného, zkusím nastavit osciloskop stejně a uvicím, co mně ukáže. Měřil jsem na svorkách baterie, otázka je, jak moc velký bordel do toho zanášelo nabíjení s UPS.

[? kluzo]

Pánové, desulfátor je opravdu zákeřná věc... včera mě to odpálilo laboratorní zdroj z kterého jsem to přiživoval 2 týdny na 13,8V v momentě když jsem to zapínal s kratším napájecím kabelem než původně. Dnes jsem to dal na druhý kanál a odpálilo to i ten... Ještě že na to používám pro jistotu 35let starý AUL210, oprava proto byla jednoduchá a rychlá, první tranzistor který jsem zkusil zkontrolovat byl k mému štěstí ten vadný (to se mě tak často nestává). V obou kanálech odešel ten samý KF508 v proudové regulaci, která zůstala svítit jako že je zkrat na výstupu - ještě že toho mám plnou skříň. Takže již jsem dobastlil PCB s LC filtrem (dvě toroidní cívky co jsem našel v šuplíku 12 závitů a kondenzátor) zakončený banánkama a lup to do cesty zdroje. Dle osciloskopu to filtruje téměř dokonale. Tolik asi k původní otázce zda to připojovat k autu...

[? luky]

Občas tady v práci děláme nějaké věci pro "automotive". Maximální provozní napětí (MOV) je podle nějaké normy 40V. Maximální napětí (AMR) je o kousek výš, ale za tím už je jistá smrt. Takže zařízení co dělá špičky >50V bych k autu ani nepřibližoval.

[? xxtt]

Pánové, desulfátor je opravdu zákeřná věc... včera mě to odpálilo laboratorní zdroj z kterého jsem to přiživoval 2 týdny na 13,8V v momentě když jsem to zapínal s kratším napájecím kabelem než původně. Dnes jsem to dal na druhý kanál a odpálilo to i ten... Ještě že na to používám pro jistotu 35let starý AUL210, oprava proto byla jednoduchá a rychlá, první tranzistor který jsem zkusil zkontrolovat byl k mému štěstí ten vadný (to se mě tak často nestává). V obou kanálech odešel ten samý KF508 v proudové regulaci, která zůstala svítit jako že je zkrat na výstupu - ještě že toho mám plnou skříň. Takže již jsem dobastlil PCB s LC filtrem (dvě toroidní cívky co jsem našel v šuplíku 12 závitů a kondenzátor) zakončený banánkama a lup to do cesty zdroje. Dle osciloskopu to filtruje téměř dokonale. Tolik asi k původní otázce zda to připojovat k autu...

Ježkovy voči, to je tak, když nekdo navrhuje pulsní zdroje a neumí to. Seriozne udelané cokoliv stylu desulfátor má na pulsním trafu vinutí, které zajistí maximální napetí tím, že prebytek pošle pres diodu do zdroje. Pretransformuje výstup zpet. Filtr je prakticky zbytečný.
Takže když má sekundár nebo tlumivka napríklad 100 závitu, a na výstupu má být nejvíce 100V, tak bude mít dotyčné vinutí asi 15 závitu, pro napájení z 12V baterie.

[? xxtt]

Občas tady v práci děláme nějaké věci pro "automotive". Maximální provozní napětí (MOV) je podle nějaké normy 40V. Maximální napětí (AMR) je o kousek výš, ale za tím už je jistá smrt. Takže zařízení co dělá špičky >50V bych k autu ani nepřibližoval.

Pokud chápu, tak se zde píše o bateriích, a ne o autu. "Špičky" neškodí, škodí spíše neznalost. Stejne jako je to se svárením na automobilu, škodlivým odpojováním baterií apod.
Na normální instalaci se pri seriozním jednání tyhle "špičky" nemají jak vyskytnout.

V prumyslu se bežne používalo 60V, a doporučuji to také jako palubní napetí FV instalace, pokud není potrebná z jiných duvodu vyšší hladina.