Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup

[Sesijama]

Dobrý den,

bohužel mi jeden modrásek odešel do věčných lovišť. Po mé laické analýze jsem zjistil že je prasklý jeden mosfet. Vyměnil jsem jej, ale AC strana je stále vez zkratu. Nenašel by se někdo, kdo by poradil kde může být problém? Nebo kdy by byl ochoten se na to podívat?
Prodejce jsem samozřejmě kontaktoval. Zařízení po záruce a pozáruční servis společnost GWL neřeší. Takže jsem byl poslán slušně do ...

Předem děkuju za jakoukoliv radu.

[Soban]

Většinou to není jeden mosfet!

Taky to chce skontrolovat i buzení těch mosfetů - protože pronic zanic jeden nepraskne sám od sebe.

[glottis]

tezke radit, vsechno promerit co jde. Jestli je to prorazena jedna z tech vicek tak to pak byva konec. To nikdo moc nepremotova.

Kdyz by jsi to neopravil a mel to zahodit tak kdyz bys dal rozumnou cenu, mozna bych si ho vzal a vrtal se v nem v dlouhych zimnich vecerech

[Karel74]

Zdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.

[emedium]

Jeden mi teď leží v garáži, tak ho můžu pustit třeba za 5 peněz, verze pro 48 V

[Karel74]

Dík, ale asi koupím nový s prodlouženou zárukou.

[glottis]

Zdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.

A co to dela? Uplne mrtve? Nejake efekty pri odchazeni byly? Kdyz bys nesehnal servis a mel bys to zahodit, docela by me to zajimalo.

[Jarda H]

Par modrásků jsem na opravu měl. Ve většině případů byly vadné tranzistory U3 a U4 , při problémech na AC straně. Po jejich výměně většinou bylo po problémech. Výměna-odšroubování od chladiče je ale dosti pracné... Po výměně nejlépe otestovat přes 100W žárovku v serii , poté teprve připojit DC zdroj pokud měnič naběhne bez problémů .

[Jarda H]

Pokud po připojení DC zdroje měnič hlásí "grid error" odešlo ještě něco v regulaci výkon- freq. Nejčastěji optočlen na vstupu .

[LiborP]

Můžete poradit, na mém měniči nefunguje limiter. Pracuje normálně jen bez limiteru, po zapnutí limiteru naběhne až do 17W a pak naskočí 0. děkuji

[emedium]

Můžete poradit, na mém měniči nefunguje limiter. Pracuje normálně jen bez limiteru, po zapnutí limiteru naběhne až do 17W a pak naskočí 0. děkuji

Není limiter otočený špatným směrem ?

[LiborP]

Bohužel není, 2,5 roku to jelo bez jakéhokoliv zásahu.

[gupa]

Tady v tomto videu sdělují, že trafo má mít 170Ω, je tomu tak?

[Karel74]

Zdravím, taky mi jeden odešel při bouřce. Asi přepětí v síti. Kdybyste někdo věděli o servisu, který by to alespoň posoudil a dal vyjádření co bylo příčinou tak to sem prosím dejte. Díky.

A co to dela? Uplne mrtve? Nejake efekty pri odchazeni byly? Kdyz bys nesehnal servis a mel bys to zahodit, docela by me to zajimalo.

Po připojení do sítě, dojde uvnitř k záblesku a okamžitě vyhodí jistič na daném okruhu. Našel jsem servis kde to zhodnotí, tak uvidím. Nepředpokládám, že bude mít smysl to opravovat. Vtipné je, že jsem teď koupil nový (s prodlouženou zárukou) a ten fungoval několik hodin, pak najednou výkon 0 a zevnitř smrad spáleného plošného spoje. Budu reklamovat.

[Karel74]

Pokud po připojení DC zdroje měnič hlásí "grid error" odešlo ještě něco v regulaci výkon- freq. Nejčastěji optočlen na vstupu .

Tento už nic nehlásí...viz předchozí příspěvek.

[gupa]

Jestli to bylo zasaženo nadproudem kvůli bouřce, mohly by to být jen okolní ochranné prvky. Což není tak hrozné opravit.

[LiborP]

Bohužel není, 2,5 roku to jelo bez jakéhokoliv zásahu.

Tak závada odstraněna . Modrásek jede jako dříve. Problém jsem způsobil asi sám, koupil jsem z Číny wifi dual metr. Po zapojení jsem asi po třech dnech zjistil že modrásek jede na plný výkon. Do té doby byla silná bouřka a navíc několik brutálních výpadků sítě. V sobotu jsem měřil odpor trafáčku který byl 120 ohm. Při tom mě napadlo jestli to nedělá nový wifi dual měřák. V rozvodně nemám moc místa a tak jsem dal trafáčky vedle sebe, po odpojení nového měřiče mi modrásek naskočil a limituje. Dual měřák jsem zapojil asi metr od původního místa a není problém, jen musím opravit zeď. . Jen nechápu že se ty trafáčky mohly ovlivňovat.

[emedium]

Můžeš teď vyzkoušel, jak daleko můžou být u sebe, než to začne blbnout

[solárník]

Prosimvás, kdo to taky provozujete, tyhle modrásky, pár věcí ze zkoumání těchhle přístrojů a z oprav:

CO ZVLÁDNE NAPROSTÝ LAIK:

a) Nesešel se projektant s konečným designérem, takže celá elektronika je obráceně v přístroji, designér patrně chtěl, aby byly vstupní svorky nahoře a lépe se na ně vidělo, tak to celé otočil, čímž to celé podělal, protože deska je navržena tak, aby nejteplejší součástka - cívka - byla nahoře, to zcela bez debat a zcela jistě - a elektrolyty dole na studeném přívodu vzduchu, což je naprosto zásadní. A ti mamlasové to nakonec dali obráceně, což brutálně zkrátí životnost kondenzátorů na nějaké odhadem 2-4 roky, pak už to začne pomalu odcházet. Je to problém obou verzí, 1 kW i 2kW. To je potřeba co nejdřív předělat, pokud chcete, aby to vydrželo. Stačí otočit tyto věci: všechny větráky namontovat obráceně (přetočit je o 180 stupňů, aby se jejich výfuková strana otočila) a to včetně malého větráčku na vnitřním chladiči, a dále horní modré víko se prostě také na celou krabici nasadí vzhůru nohama. Někdy tam vadí termosenzor na vnitřním chladiči, že se potká s displejem na víku, tedy ten je někdy nutno pootočit nebo přimontovat jinam na ten vnitřní chladič. To je celé. Životnost elektrolytů dramaticky naroste na 30+ let.

Po této úpravě doporučuju dát k termosenzoru paralelně rezistor 68 nebo 75 kOhm (většinou pájím SMD verzi přímo na PCB procesoru na konektor od tohoto termosenzoru, který je přištoubován na středním chladiči), protože v zařízení tak poklesne teplota, že větráky téměř nespínají, což by mohlo přehřát cívky, které jsou pak až nahoře v zařízení. Tímto přidáním senzoru se oklame procesor a spíná při nižší teplotě. K přístupu je nutné odstranit silikon, kterým je upevněna deska procesoru k zařízení a pak celou destičku vytáhnete z hlavní desky pro zapájení rezistoru a zase vrátíte, otázka 5ti minut.

CO ZVLÁDNE POKROČILEJŠÍ BASTLÍŘ:

b) pro vnitřní substřídače je kritické rozmezí práce na spodním okraji napětí, pro které je střídač určen - a to zejména pro mosfety, a to díky lajdáctví při osazování té desky. Proto zásadní rada - pokud máte panely třeba s výstupem 45V, pak použijte střídač 22-60V a nikoli střídač 45-90V, což je bohužel možné pouze u 1 kW verze, 2kW verze se pro nižší rozsah nevyrábí (protože vstupní proud na 2 kW by byl příliš vysoký). Čili mosfety jsou ohroženy nadproudem při vstupu na spodní hranici rozsahu napětí a mohou odcházet, u vyššího vstupního napětí než je dolní mez se vám to nestane.

Typická závada spáleného mosfetu je, že střídač ukazuje výkon okolo cca 16 Wattů a nejde do výkonu. Vevnitř zjistíte spálené DC autopojistky a nejméně jeden mosfet v pánu. Měnit to v tom malém prostoru je fakt chuťovka.

Problém je totiž v tom, že tam je 8 substřídačů a ty nedostávají (díky lajdáctví při osazování) stejný výkon, proto jeden je velmi přetížen. Na PCB je připravena odhalená linka na hlavním DC přívodu k osmi substřídačům (2 kW verze), aby se zesílila připájením silného měděného vodiče. Je tam takové Y na PCB, které vede od vstupních svorek přes pojistky a proudový shunt plus DC k těmto substřídačům. A výrobce tam dává pouze takové krátké drátky, které ledabyle zapájí. Tam je potřeba dát alespoň měděnou kulatinu o průměru minimálně 1,5 mm a připájet to od začátku až k poslednímu čtvrtému substřídači v každé větvi (jsou tam dvě větve toho Y přívodu). Problém je totiž v tom, že pak hoří mosfety v těch prvních substřídačích. Výrobce o tom věděl (asi chodily reklamace) a k prvním mosfetům na jedné straně dal sériové rezistory R004 (4 mOhm, pozor nesplést s proudovými shunty, ty jsou také R004), čímž to pokládal za vyřešené. Problém je, že to byl nějaký matlák, protože to samé měl udělat na druhé straně toho Y, ale neudělal to. Kdyby ale tam zapájel pořádnou měď, na což má na PCB přípravu hotovou, tak to nemusel dělat vůbec. V tomto stavu se výkon mezi substřídači rozděli velmi nerovnoměrně, první substřídač bez ochranných rezistorů bere velkou část a ostatní se flákají, proto vždy odcházejí mosfety na tomto prvním substřídači od přívodu DC, kde nedal ty přídavné rezistory (tedy ten s nejnižším vstupní odporem DC linky). Jak jsem psal - fix je jednoduchý - prostě sehnat slušné alespoň 1,5 mm Cu dráty a napájet je tam po celé délce napájení těch substřídačů. Nejen, že přestanou odcházet mosfety, ale ještě k tomu se sníží EMI (rušení), cívky poklesnou s teplotou a HV diody (co jsou na zadním chladiči) také poklesnou s teplotou a účinnost vyskočí o pár procent nahoru.

Kdyby to někoho zajímalo, tak ať se mi ozve, pošlu mu fotky.

Taky jsem si všiml, že některé verze mají pohybující se jádra feritových transformátorů, což je zarážející, to musí dělat dobrý bordel při provozu a může také vést k odcházení mosfetů. Pokud to zjistíte, je dobré jádra zafixovat třeba silikonem.

Jinak je to poměrně starý design minimálně 10 let a je velká škoda, že už se to nevyvíjí, dnes by tam bylo možno dát lepší součástky a účinnost vyhnat z 80 % někam nad 90. Dnes už se ale dělají pouze vysokonapěťové střídače, což je škoda.

A ještě jsem zapomněl, že 1 kW verze obsahují relé, to také někdy odchází. 2 kW verze už ho neobsahují. Při výměně je dobré dát tam silnější model se shodnou paticí.

Přifázovávací konec je tvořen dvěma tyristory a dvěma IGBT tranzistory. Pokud vám to odchází (řachá jistič - předzvěst vadného IGBT), pak to máte na špatný síti, má moc vysokou impedanci. Špatnej kontakt v zásuvce, v rozvodný krabici, nebo někde po cestě, nebo jiný zdroj špiček. Doporučuju tam dát k těm modráskům přepěťovku, třeba Saltek (verze na DIN lištu) na AC230V, pak by to mělo běžet v pohodě a neodcházet.