V bojleru se taví termostat

[eman]

Ahoj,

mám takový drobný, nepěkná věc se mi tu děje.
Mám velký bojler OKC 300 NTC/HP. Horní topné těleso je na DS a spodní 2900W mám na ACout2 u MP2. Všechno by fungovalo krásně, kdyby termostat v přírubě EIKA V01 opravdu byl dimenzovaný na 16A. Před cca týdnem se mi utavil původní po roce provozu. Výměna a ten nový se doslova taví také. Dražice mají ten termostat přišroubovaný na plastovém krytu příruby a ten se mi doslova roztekl.

Nemáte tip, jak to pořešit? Nechci se dostat do zpráv, kvůli výbuchu bojleru a ani nechci vyhořet.

Přemýšlel jsem, že by termostat spínal nějaké relé, ale to mi připadá také jako riziko.

[jahodovák]

mě takhle se pravidelně upalovaly přívodní dráty k tělesu,u mě to vyřešilo místo těch fastonů použít šroubovou svorku a je po problému.Ono nedocházelo k dokonalému spojení na tom konektoru a časem asi tak za týden vždy uhořel přívodní drát,po přisvorkování už delší dobu v pořádku,přechodový odpor je pěná sv....a

[FRSO]

Ahoj,

mám takový drobný, nepěkná věc se mi tu děje.
Mám velký bojler OKC 300 NTC/HP. Horní topné těleso je na DS a spodní 2900W mám na ACout2 u MP2. Všechno by fungovalo krásně, kdyby termostat v přírubě EIKA V01 opravdu byl dimenzovaný na 16A. Před cca týdnem se mi utavil původní po roce provozu. Výměna a ten nový se doslova taví také. Dražice mají ten termostat přišroubovaný na plastovém krytu příruby a ten se mi doslova roztekl.

Nemáte tip, jak to pořešit? Nechci se dostat do zpráv, kvůli výbuchu bojleru a ani nechci vyhořet.

Přemýšlel jsem, že by termostat spínal nějaké relé, ale to mi připadá také jako riziko.

Proč tak velké těleso, já mám na 250lt 1,1/2,2kW suché těleso a bohate stačí, nezatěžuje tak měnič, v létě je přeplý na 1,1kW, tak to spínej relátkem 25A přes ten původní termostat, jaké riziko to přináší dle tebe, to by mě zajímalo, spínat relé tím termostatem je daleko bezpečnější jak napřímo.
Ps: ty fastony nejsou ideální ani na 2,2kw, tak max na 1,5kw těleso.

[FRSO]

mě takhle se pravidelně upalovaly přívodní dráty k tělesu,u mě to vyřešilo místo těch fastonů použít šroubovou svorku a je po problému.Ono nedocházelo k dokonalému spojení na tom konektoru a časem asi tak za týden vždy uhořel přívodní drát,po přisvorkování už delší dobu v pořádku,přechodový odpor je pěná sv....a

Já na tělese ten faston provrtal 3,2mm vrtákem, na vodič zalisoval očko a sešrouboval šroubem s maticí a podložkou M3 a byl pak klid než shořelo těleso.

[eman]

Díky za tipy. Že by to mohlo být přechoďákem mě nenapadlo, protože je rozžhavený celý termostat. Zkusím tam dát to očko.

U toho relé mi vadí to, že když se připeče relé, tak taky neodpojí.

Těleso mám ještě z doby, kdy jsem tam měl na ohřev jenom BEL. Vyšší výkon mám z důvodu, že teplá voda je u nás priorita a jak mám panely na JJZ, tak mám na ohřev jenom pár hodin. Pořád ještě skladuju to původní 2,2kW těleso, tak uvidím jestli ho nakonec nepoužiju.

[Martin P]

Pokud je to možné bych dal dva termostaty za sebou do série. První termostat na nižší teplotu bude ovládat stykač a druhý bude tím pádem stále sepnutý do doby než dojde ke spečení toho prvního. Akorát to bude chtít vymyslet nějakou signalizaci pro případ aktivace druhého termostatu.

[Pawel]

To děláte jak Temelín 4x zálohovaný. Když se neslepí termostat 16A tak proč by se měl slepit stykač 25A a to když se dá 3fázový tak poteče kontaktem tak 5A. To že to topí na přívodech je jiná věc kde šroubový spoj jasně vede.

[Valdano]

Pokud je v bojleru jímka, do které se dá doplnit teplotní čidlo tak bych to vyřešil elektronickým termostatem se SSR relé pro bezkontaktní spínání spirály bojleru. Původní termostat bych nechal zapojený v sérii s nastavením na vyšší teplotu než spínání elektronickým termostatem a fungoval by jen jako havarijní záloha. V rámci provozních teplot by spínaní spirály bojleru fungovalo bezkontaktně se SSR a původní mechanický termostat by zafungoval jen v případě, že by elektronický termostat nebo SSR selhalo.

[JirkaE]

Nemáte tip, jak to pořešit? Nechci se dostat do zpráv, kvůli výbuchu bojleru a ani nechci vyhořet.

Přemýšlel jsem, že by termostat spínal nějaké relé, ale to mi připadá také jako riziko.

Já u přestaveb a u větších těles používám 3f termostaty, kde se ten výkon rozdělí na všechny 3 kontakty.

Důvod je ten, že spirála se nad 2,3kW v jímce lehce přehřívá (pokud to není TPK 550mm - tam až později), pokud je to nad 2500W přehřívá se hodně, a ,,odpadové" teplo jde pak i pod plastový kryt, kde to nedělá dobře ani drátům a ani termostatu - viz všechny problémy které zde již byli zmíněné.

(například pod deklem TPK 12kW - kde je v jímce 550mm - 4kW - je to opravdu strašidelný, při plném výkonu a otevřeném krytu teplo sálá metr daleko)

Po špatných zkušenostech doma - jsem dal zpět těleso s nižším výkonem max. 2,3kW (na jímku 440mm) a raději přepínám na více menších spirál = taky nechci být ve zprávách...

Například - Logitex má externí zapojení - pro termostat i havarijní termostat jako certifikovanou variantu - to znamená že přes oba termostaty jde šťáva do relé - které spíná jinou ,,šťávu" do spirály - pomocí originál termostatu i havarijního termostatu DZD = NEPŘÍMO.

Tedy to bylo zcela oficiálně povoleno - spínat i jinak.
Někdo tady na webu nedávno psal, že to musí být VŽDY přímo = přes termostat a havarijní termostat.

Další příklad : tělesa s vyšším výkonem jsou z Nadety bez záruky - právě proto přehřívání se v jímce.
Další příklad : pokud teplo uniká i za spirálu (při přehřívání) dochází pod deklem k poměrně velkému teplotnímu mostu a TPK se pak i rosí okolo sprál, často to začne i rezavět okolo, v horším případě kapat kondenzát ven - v ještě horším se tam začne voda hromadit.

Pokud je zásobník vody již téměř u cíle a voda má např. 70 Stupňů - už to moc nechladí - a dochází k přehřívání a zkracování životnosti i u spirál 2,2kW - proto je od DZD doporučená maximální provozní teplota - pro delší životnost.

[jahodovák]

Ono se šetří všude,i na těch topných tělesech,a nakonec záruku to většinou přežije,pak je v zájmu zisku třeba prodat nové,takže kde to jde používám suché tělesa a s maximálním výkonem zapojená většinou na 400v a napájené jen 230v ono to ani víc nestojí a hlavně to déle vydrží a výkon je dostatečný,jelikož je u nás měká voda,můžu klidně jet i na vysokou teplotu a tím mít i větší zásobu pro případný nedostatek svitu...

[eman]

Já mám starší verzi toho bojleru a tam pasuje jen TPK 150/2,2. Po covidu ten bojler upravili a teď pro něj prodávají i 3F TPK s třemi jímkami. To by byl vytěžovací ideál, ale já jsem v háji. Jelikož i to 3kW těleso stálo nějakých 1500Kč, tak se mi nechce kupovat další rozdělené. Zkusím to připojení k termostatu nějak elektricky upravit, aby tam nebylo takové tepelné namáhání. Zvětšit průřez vodiče a pořádné připojení, místo fastonu.

[kyocera]

Dělal jsem ohřev vody 250l rodinému příslušníkovi . Byl tam 3f termostat. A 3 šachty na suché keramické těleso 3x 230/2,2kW
a jedna jímka na měření. Všimnul jsem si, že to teplo nedělá termostatu uvnitř pod kloboukem dobře.
Tak jsem 3f termostat nahradil 2ks provozní a 1ks havarijní nastavený na 90°C. Všechny 3ks jsem umístil do krabice mimo bojler.
Umístěním mimo bojler už nejsou termostaty ani kontakty namáhané teplotními cykly a fastony na termostatech jsou studené.
No jen proč 3 termostaty.
Jeden kus provozní nastavitelný je pro FV ohřev pro AC MPPT regulátor. Druhý provozní je z DS, kdy časový spínač s cyklem 24 hodin v nastavený
čas sepne DS druhé suché těleso 2,2kW , ale z DS nic nejde, protože je termostat pro FV je nastavený na vyšší teplotu než z DS. Třetí termostat je havarijní 90°C. Přes napětovou vyrážecí spoušt vypne všechy okruhy, kdyby teplota dosáhla 90°C. V krabici je i signalice pomocí LED diod sepnutý a vypnutý termostat je tam i digitální teploměr vody bojleru. Je tam také modul HIS, tedy hlídání izolačního stavu panelů. Systém se takto osvědčil a příští rok ještě doplním o modul AFDD pro DC tedy nejúčinná obrana proti seriovému i paralelnímu DC oblouku někde mezi panely , přímo v panelu nebo na svodu dolů ze střechy.

[Pavel111]

Ahoj,

mám takový drobný, nepěkná věc se mi tu děje.
Mám velký bojler OKC 300 NTC/HP. Horní topné těleso je na DS a spodní 2900W mám na ACout2 u MP2. Všechno by fungovalo krásně, kdyby termostat v přírubě EIKA V01 opravdu byl dimenzovaný na 16A. Před cca týdnem se mi utavil původní po roce provozu. Výměna a ten nový se doslova taví také. Dražice mají ten termostat přišroubovaný na plastovém krytu příruby a ten se mi doslova roztekl.

Nemáte tip, jak to pořešit? Nechci se dostat do zpráv, kvůli výbuchu bojleru a ani nechci vyhořet.

Přemýšlel jsem, že by termostat spínal nějaké relé, ale to mi připadá také jako riziko.

Těch 16A je pro dnešní zařízení nad limitem.Já osobně používám pro boiler 200l (nerez) termostat z německé pračky z osmdesátých let.Funguje.

[cuki]

Osobně nechápu co se řeší. Protože ten systém má hned několik bezpečnostních ochran.
To že odejde pracovní termostat se děje, je to záměrně nejkřehčí prvek. Musí odejít dříve než bezpečnostní termostat na 90+°C. Pokud odejde ten provozní, pozná to člověk ihned jak pustí kohoutek. No a když selže i ten pojistný termostat, tak stejně musí zafungovat tlakový ventil u přepušťáku.

Za mě poměrně odolný systém. No a co se týče těch fastonů, ty věkem křehnou a proto výrobce (alespoň Dražice) doporučuje vyměnit ty kabely společně s vadným termostatem.

Nevím jestli bych je nutně prošrouboval, ale namazat nějakou vhodnou pastou by asi nebylo naškodu. Dávat do bojleru zbytečně výkonné patrony je za mě nesmysl. Naopak u toho soláru by se hodilo spíše ubrat výkon.

[pibi]

Já mám starší verzi toho bojleru a tam pasuje jen TPK 150/2,2. Po covidu ten bojler upravili a teď pro něj prodávají i 3F TPK s třemi jímkami. To by byl vytěžovací ideál, ale já jsem v háji. Jelikož i to 3kW těleso stálo nějakých 1500Kč, tak se mi nechce kupovat další rozdělené. Zkusím to připojení k termostatu nějak elektricky upravit, aby tam nebylo takové tepelné namáhání. Zvětšit průřez vodiče a pořádné připojení, místo fastonu.

Pokud jeto 3kW suché těleso, tak tam bývá většinou zapojeno více spirál paralelně na 2 mosazných šroubcích. Není problém to rozebrat, přeměřit, přepojit. Minulý měsíc jsem takto předělal těleso v 80l bojleru, původně 2,2kW, 2 paralelně spojené spirály, byla tam dírka navíc, tak jsem přidal šroubek a rozdělil to na 2x1,1 kW a zapojil jen jednu polovinu. Pokud dírka navíc není, tak ta keramika jde snadno vrtat diamantovými korunkami do dlažby ve vodní lázni.

[jahodovák]

Osobně nechápu co se řeší. Protože ten systém má hned několik bezpečnostních ochran.
To že odejde pracovní termostat se děje, je to záměrně nejkřehčí prvek. Musí odejít dříve než bezpečnostní termostat na 90+°C. Pokud odejde ten provozní, pozná to člověk ihned jak pustí kohoutek. No a když selže i ten pojistný termostat, tak stejně musí zafungovat tlakový ventil u přepušťáku.

Za mě poměrně odolný systém. No a co se týče těch fastonů, ty věkem křehnou a proto výrobce (alespoň Dražice) doporučuje vyměnit ty kabely společně s vadným termostatem.

Nevím jestli bych je nutně prošrouboval, ale namazat nějakou vhodnou pastou by asi nebylo naškodu. Dávat do bojleru zbytečně výkonné patrony je za mě nesmysl. Naopak u toho soláru by se hodilo spíše ubrat výkon.

Já si myslím,že termostat má jen regulovat a ne hořet,pokud nevydrží životnost boileru,tak to považuji za zmetek,samozřejmě je dobré pokud na soláru je možnost regulovat výkon těles a naopak mám rád,pokud je možno v době svitu využít ho co nejvíc,takže klidně tělesa až do výkonu fotovoltaiky,ono to sluníčko někdy svítí jen krátce a slabým tělesem toho moc neohřeju a zbytečne je potom třeba dohřívat jinak.

[shuty]

akurat mi zhorela zakazkova spirala od nadety.
v prevadzke cca 1,5 roku - samozrejme bez zaruky.
boli tam dva okruhy, 1,5kW 230V a 1kW 90V. ta 1kW 90V nebola vyuzivana, prepalila sa ta na 230V.
vybavil mi pri tom aj prudovy chranic, kto vie co sa tam vlastne odohralo, je tam aj rozraveny material.
je to uz druha spirala od nadety, prva 3x700W 230W je sice funkcna ale ma prasknuty keramicky clanok. teraz do bojleru isla original spirala 2,2kW od drazic co tam bola povodne. celkovo mi ta origo pride o hodne kvalitnejsia ako tie od nadety.

prepalena spirala nadeta

[eman]

pibi: Díky za tip, kouknu na to.

[eman]

Tak jsem udělal úpravu kontaktů a ty fastony na teplotu termostatu neměli vliv. Je rozžhavený i s perfektním připojením a celé zapojení spirály mám rozebrané, takže by se mělo i dobře chladit. Vypadá to na použití 3F termostatu nebo přidání toho relé.

[Soban]

No tak si změř jaký odpor má ten kontakt v sepnutém stavu, podle mě je ten kontakt KO.

A nebo není na takový proud dimenzovaný tak pak vložit relátko spínané termostatem.