Úprava bojleru LK100 na využití přebytků FVE

[luky]

automatický odvzdušňovák je to, co ti tam chybí
Problém vyřešen...?!

[Ivo12s]

automatický odvzdušňovák = Problém vyřešen...?!

Bohužel NEE. Je to beztlakový bojler - tam odvzdušňovák nepomůže. Teplá se vypouští tlakem studené, jinými slovy tam je prostě jen ďoura do trubky, která bez jakéhokoliv uzávěru končí ve vodovodní baterii. Tam bude vzduchová bublina vždy od úrovně kde končí výstupní trubka nahoru. Dnes končí 2 mm nad vnitřní úrovní šroubení G1" a topné tyči vadí vzduch mezi vnitřní trubkou a úrovní té zátky.

ale díky za nápady, třeba ještě něco vymyslíme

[thomas.007]

Nebo to upravit na straně vody:

Zajímavý řešení, to jo. Ale jestli jsem to pochopil správně, tak ohřev vody probíhá jen v té externí trubce, tj. výměna za studenou je jen v rámci přirozeného koloběhu. To asi moc fungovat nebude. Tohle není průtokový ohřívač... Ale kdyby se tam dalo nějaký čerpadýlko, které by tu vodu honilo pořád dokola s tím, co je uvnitř nádrže...

Bude to fungovat na principu samotížného vytápění, není potřeba žádný čerpadlo. Voda se ohřeje, sníží se hustota, ohřátá voda stoupá vzhůru a zároveň přisává studenou vodu tím T-kusem. Pokud bude topná tyč nastavena na dejme tomu +60°C, studená voda bude mít +20°C, v hustotách vody je to 998,2 kg/m3 vs. 983,2 kg/m3.
http://www.converter.cz/tabulky/hustota-vody.htm
Použiju vzorec p = H . ró . g, upravím p = H . (ró1 - ró2) . g . No, g je zrychlení 9,81 m/s2, ró jsou hustoty při dané teplotě a H je výška té vnější trubky...dejme tomu 1 metr. dostanu p = 1 . (998,2 - 983,2) . 9,81 = 147 Pa ... to už stačí na samotížný oběh vody.

Když systém samotížného topení funguje jende celá staletí (topení domů), žebříky vytápěné tyčí jsou dělány úplně stejně a taky hřejí po celé ploše, nevím proč by to neměl fungovat zde...místo žebříku bojler
https://www.siko.cz/radiator-elektricky ... /KE6001320

Potom jde už jen o to, aby tlaková ztráta nebyla moc vysoká, ale do 0,5 m/s jsou to desítky Pa.
Nahřívání je samoregulační, vyšší teplota znamená vyšší průtok, tím ale přestane stíhat ohřívání, klesne rozdíl tlaků a ono se to stabilizuje na nějaké teplotě. Jedině na začátku se to párkrát vypne, protože než se ta trubka nahřeje, tak to moc cirkulovat nebude, trubku s topnou tyčí doporučuju izolovat, pro rychleší nájezd, stačí PU izolace. Proto se u samotížného topení nedoporučuje vypínat kotel, jen snížit výkon a teplota se musí držet (podle kvality systému) tak nad 40°C, tady jsou přebytky, takže je to jedno.
Jak dlouho bude trvat ohřev? Jsem línej počítat, tak mrknu třeba sem:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody

[Ivo12s]

SUPER, díky! Tak to je něco, co mě vůbec nenapadlo. Tu fyzikální logiku chápu ale ten výpočet a hlavně důsledky, to už je nad moje školní znalosti, to smekám. A přitom si z dětství tenhle princip musím pamatovat - měli jsme ústřední topení, nikde žádná elektřina, jen pořádný kamna a teplo bylo všude Tedy trubka navíc, dva Tkusy a je to. A dokonce kvůli tomu Tkusu nahoře to bude o něco stabilnější, ta trubka to celé zpevní. Takový Merkur pro dospělé hned si jdu kreslit a o víkendu do Horn...chu/Baum...xu nebo O.i!!

[thomas.007]

U toho horního T-kusu nezapomenout prodloužit tu trubku přepadu, aby zasahovala ideálně nad odbočku T-kusu, do které z boku půjde nová trubka. Může to být tvrdší hadice, ale aby tam zbylo místo okolo. Rozdíl talků 147Pa je 15mm vodního sloupce, takže což je bez prodloužení málo (ta voda nepřepadne, horní T-kus musí být zaplaven až po odbočku...vstup od tyče), ale je to v tom nákresu vidět oranžovou barvou a v popisu taky uvádím
Tak hodně zdaru a pečlivé měření

[Ivo12s]

A ještě se to dá trochu zjednodušit. Objevil jsem 3/4" kříž v nerezu. Větší, 1" existuje také, ale to tam už nedostanu kvůli té druhé trubce s teplou. Ty 3/4" mám už vyzkoušené a když, tak se to dá trochu zbrousit. Ty 2 T-kusy na sobě jsem si musel nakreslit, abych to pochopil, ale takhle to bude elegantnější a nemusí být přechodka. Už to mám objednáno Nevím tedy, kolik čtenářů řeší podobný problém, protože LK100 je asi dost relikvie, ale přijde mi to jako fakt velmi dobrý nápad, že by se toho mohl nějaký výrobce ujmout a dodávat to jako doplňkovou stavebnici k elektrifikaci LK100, tímhle řešením se tam dá dostat podstatně výkonnější topná tyč a tedy z toho udělat opravdu seriozní ohřev.

[Ivo12s]

TAK VÁŽENÍ = FUNGUJE TO !!!
Díky řešení od thomas.007 už mám vytěžování a horkou vodu ze sluníčka ve smysluplné podobě.

Samozřejmě jak už to tak bývá, každé SUPER má i své ALE. Je jen otázkou, jak velké to "ale" bude:

1. chtěl jsem aby objem ohřívané vody byl co největší. Tedy vyhřívaná trubka je 1". Šroubení samotné je 3/4" a topná tyč a bojler je 1/2". Takže celkem 16 přechodů které by měly těsnit. Ještě že to je bez tlaku. I tak jsem pro jistotu topnou trubku zajistil samovulkanizační páskou.
2. Trubka by asi nejlépe měla být kovová, jenže to bych musel být někde schopen uříznout na míru a závit. Jasně, zvládne každý řemesník Vo-To-Pl. Jenže to já nejsem. Takže ty dvě 1" trubky jsou PPR trubka 32mm, kde spojení do šroubení provedeno "násilím", tedy závit vyřezaný do trubky přímo zašroubením. Funguje to, drží to. Trubka je varianta pro horkou vodu do 90°C, tak snad OK. No a pokud by se to nějak PO... tak příjde na řadu holt ta kovová trubka. Tady ještě poznámka - šroubení na horním víku je poslední v řadě montáže. Takže tady byla výhoda, že ta trubka je ohebná, tedy dalo se montovat jednodušeji.
3. Velkou neznámou bude vodní kámen a bludné proudy. Tohle řešení holt nedisponuje hořčíkovou anodou a jak vypadá původní topná tyč po 14 měsících částečného provozu? Takhle:

Takže asi to není dlouhodobé řešení... no uvidíme. Pořád je finanční rezerva proti novým elektrifikovaným kamnům. Zajímavé je, že to jednak sežralo chrom na topné tyči a přitom vstupní trubka do bojleru je podstatně čistější, než výstupní. I když i to může mít svoji logiku - výstupní trubka je koleno, kde se toho může více usazovat...

4. Prodloužení výstupní trubky nahoře... To jsem realizoval měděnou topenářskou trubkou 15mm, která je nasazena na redukci 15/18mm a toto celé je naraženo na tu původní trubku uvnitř. Kladivem... a těsní to
No a ještě dva detaily:

A dneska svítilo sluníčko celý den !!!!

[kodl69]

Proč je víc vodního kamene na výstupní trubce? protože v teplé vodě se rychlej vodní kámen vylučuje, to ti potvrdí snad každej.
Je dobrý, že to zveřejňuješ, ale řemeslný zpracování je bída...
Kdybys to skládal ze železa, tak tam bude někde muset být jedno šroubení, abys to dokázal smontovat. V každým případě dobrej nápad umístit těleso externě. Ta výtoková trubka nešla odmontovat a udělat nahoře závit nebo tak něco? Vypadá, že je dole na stěnu kotle namontovaná.
Anodu do nádoby klidně můžeš dodat na horní straně, pokud bude našroubovaná nad hladinou, bude fungovat jak má.
DZD má anodu našroubovanou přímo na spodní přírubě, a taky to kolem ní nerezne...
Přívod vody je zespodu do té divnobaterie, je tak? tj podobně jako pro beztlakový průtokáče, je tak?
P.S. A co tepelná izolace LK?

[Ivo12s]

Díky za komentáře :

* kvalita provedení - jsem rád, že to zvládnu takhle. Ten bojler už má něco za sebou, třeba to horní šroubení je tak zarostlé, že mezikus už dále zašroubovat nešel. U baterie jsem zase improvizoval s tím prodloužením výstupu. Dělá se 8cm a 10cm. A já potřebuji 9 cm. Takže je to ta 10ka, kterou jsem ubrousil co to šlo. A z toho zase vyplývá, že šroubení na vstupu jsem musel zašroubit ne na doraz, ale na správnou délku. a takhle je to se vším...

* zkušenost z praxe. Když se začne používat teplá voda, ona se logicky nahoře míchá se studenou. Ten 4 kříž dole totiž pustí tlak nejen dovnitř nádrže, ale i do té ohřívací trubky a tyto dva proudy se nahoře u výstupu smíchají. Takže tam přibude ještě jeden kulový ventil kterým se zastaví průchod topnou trubkou.

* ano, ta výstupní trubka jde asi určitě odmontovat, ale bál jsem se, že mi to někde začne v tom průchodu týct. Takže až to někde prorezaví, na novém kusu to provedu lépe.

* ten princip externí topné trubky funguje za předpokladu, že hladina vody je výš, než ten horní T kus. Proto jsem prodlužoval tu výstupní trubku. Pokud má být anoda našroubovaná nad hladinou, tak to se asi nepovede. Ale ještě se na ty věci kounu, co by se s tím dalo dělat.

[thomas.007]

Zdravím,
jsem rád, že se to podařilo. Kulový kohout je dobré vřadit kvůli tomu míchání, to jsem si neuvědomil a navrhnul jsem to jen na stav, kdy nic nikde neteče, ale pokud je voda v bojleru nahřátá, tak by se to stejně mixovalo

Šlo by to i zautomatizovat, ale těžko říct v domácích podmínkách a s vodním kamenem, jak by to dlouho vydrželo.
1) Nad topnou tyč dát bimetalový ventil, když se nahřeje, tak to pustí a když proteče studená voda, tak to zavře.
2) Další varianta by šla udělat tak, že se vezme zpětný ventil s kuličkou, ale ta kulička by musela mít takovou hmotnost, aby propouštěla teplou vodu (kulička je dole, prouští kolem sebe teplý proud vody) a jak se pustí studená voda, tak kulička vystřelí vzhůru, ucpe odvod vody a přetlakem z vodovodu to bude držet tak dlouho, doku se neazstaví přívod vody.

Jen tak jsem se mrknul co se nabízí na trhu, přímo vhodnýho jsem nenašel nic, ale dalo by se vycházet z nějaké standardní armatury, tu kuchnout a upravit...bylo by to ale těžký DODO (DOdělej DOma), tak aspoň na zamyšlení

[Ivo12s]

Šlo by to i zautomatizovat

Tak ještě jednou díky za nápad. Primárně jsem o ohřívání vody přemýšlel jako vytěžování. Takže to ovládám přes Raspberry a chytrou WiFi zásuvku. Šlo by tedy asi docela jednoduše vložit kulový ventil ovládaný povelem totožným se zapnutím vytěžování/topení. Jen do stejné zásuvky zdroj 24V a je to hotové. Třeba takovýhle https://dratek.cz/arduino/121998-motori ... -cr04.html

[Majkl]

já osobně na ovládání topení mám raději tohle https://toparmatury.cz/top-armatury-trp ... vit-m30x15 je to za 1/4 ceny toho servopohonu a nemá se tam co rozbít.

[Ivo12s]

Já vím, že tohle téma je dost okrajové k FVE, ale snad se někdo poučí z chyb "pionýra slepých uliček". Po pouhých 9 dnech provozu bych měl dvě zásadní připomínky k realizaci:

1. Ten kulový ventil by měl být opravdu automatizovaný...Pak se vám nestane co mě. Poučíte rodinu, že kulový ventil se musí zavřít, pokud chce mít teplou vodu v kohoutku. A nezapomenout potom ventil zase otevřít, protože když topná tyč topí, musí voda proudit v té trubce. Toliko večer, když je voda ohřátá a má to celé smysl. No, ale už mě nenapadla varianta, že někdo bude potřebovat vlažnou vodu dopoledne a v souladu s pokyny zavře ventil aby měl/a vlažnou vodu a vůbec tu osobu nenapadne, že v létě jsou baterie nabité hned a topení začne ohřívat vodu už někdy v 10 dopoledne. Výsledek = voda neproudila, topná tyč propálila trubku. Naštěstí byla obsluha u toho, tak jsme akorát zachraňovali 80 litrů vody na podlaze.
Tedy aktuální řešení bude 100% bezpečné pouze tehdy, když to nedovolí zavřít ventil se zapnutým topením.


2. Ta topná trubka by měla být kovová. Takhle je to sice jednodušší na montáž, ale kdyby byla kovová, asi by se spálila topná tyč, ale jako celek by to fungovalo dále a byla by jen studená voda. Riziko, že se trubka propálí tady prostě je a z mého pohledu je dost velké na to, abych tu trubku vyměnil při nejbližší příležitosti za kovovou.

A mimochodem - ono to sice nyní s novou trubkou funguje, ale ta původní trubka se teplotou a dírou ohnula, takže se zapekla do té topné tyče. I když je to nyní funkční. Stejně tu topnou tyč musím vyměnit taky.

[Ivo12s]

Komunita má velmi dobré nápady, tak se ještě zeptám...
Aktuální konstrukce tedy umožňuje cirkulaci postupně se ohřívající vody z FVE přebytků, aktuálně to s topnou tyčí 1200W trvá cca. 4 hodiny, než se vyhřeje voda na cca. 65°C. Kromě nectností z předchozího příspěvku (které tedy pořád mají svoji váhu) je to technicky OK. Obsahově se ale ohřívá voda jen mezi úrovní vstupní trubky, tedy kohoutků a vrchem nádoby. To logicky znamená, že v objemu nádoby mezi vstupem a dolní úrovní, zhruba tak 15-20% zůstává studená voda. Je to ověřeno a je to škoda . Nicméně - na spodní straně nádoby je technologický výstupní zátka G1/4".

je to vidět na obrázku - Zátka G1/4"


Ta by se možná dala nějak využít pro cirkulaci té ještě studené vody i když je pod úrovní topení. No dát tam další trubku, nějaké malé čerpadlo a posílat tu studenou vodu třeba do dalšího Tkusu, který by byl v té topné trubce hned nad křížem, nebo úplně nahoru, to by asi bylo dost zasukovaných trubek, nehledě na opětovně nezbytný fakt vypínání čerpadýlka, když si někdo bude chtít pustit teplou.

A nebo mě při psaní napadla taková věc... celé to předělat a posunout vedle a pro účely topení/topné tyče používat nikoliv vstupní šroubení, ale přímo tu Zátku. Celkově by řešení zůstalo jak to je, akorát by se k tomu místo zátky přišrouboval kus trubky, Tkus a trubka nahoru do již existujícího Tkusu. Akorát nevím, jestli ta velikost G1/4" nebude moc málo na udržení automatického průtoku ohřívané vody a nebo moc málo na výkon topné tyče = aby byla teplá voda nahrazena studenou dost rychle, aby se nepřehřála topná tyč. Podotýkám, že při těchto pokusech jsem musel bojler logicky vždy vypustit a ten "čůrek" co z toho teče při odšroubování výpustného ventilu, tedy není nic moc...

Aktuálně je
hlavní přívod vody do baterie - 3/4"
šroubení vodovodní baterie - 1/2" - tedy vstup a výstup z bojleru d=18,631mm
šroubení kříž u topné tyče - 3/4"
topná trubka - 1" - d=30,291mm
Tkus nahoře - 1"
vnitřní výstupní trubka teplé vody - d - 15mm

Zátka G1/4" - znamená vnitřní d=11,445 mm

thomas.007 - Co si o tom myslíš?

[luky]

A nešlo by prostě ohřívat stěnu té nádoby nějakou formou indukčního ohřevu?
https://www.aliexpress.com/item/1005001722940348.html

[thomas.007]

A nebo mě při psaní napadla taková věc... celé to předělat a posunout vedle a pro účely topení/topné tyče používat nikoliv vstupní šroubení, ale přímo tu Zátku. Celkově by řešení zůstalo jak to je, akorát by se k tomu místo zátky přišrouboval kus trubky, Tkus a trubka nahoru do již existujícího Tkusu. Akorát nevím, jestli ta velikost G1/4" nebude moc málo na udržení automatického průtoku ohřívané vody a nebo moc málo na výkon topné tyče = aby byla teplá voda nahrazena studenou dost rychle, aby se nepřehřála topná tyč. Podotýkám, že při těchto pokusech jsem musel bojler logicky vždy vypustit a ten "čůrek" co z toho teče při odšroubování výpustného ventilu, tedy není nic moc...

Tak ano, využít by se to samozřejmě dalo, ale jeden G1/4" by už mohlo být málo, takže by se hodilo je spojit paralelně, hned to redukcí rozšířit na na 3/4" a uprostřed spojit tím křížovým šroubením. Pro rozměr G1/2" je průtočný průřez 14,6mm2, pro jeden G1/4" je průtočný průřez je 9mm2, takže rychlost proudění bude 1,5x vyšší a tlaková ztráta jen na to jednom přípoji 2,25x vyšší (tlaková ztráta se zvyšuje s 2. mocninou rychlosti)...takže je nutné využít oba vypoušťáky. Možná by to vyšlo i s jedním, ale termostat v tyči by mohl cyklovat, protože by tyč dosáhla rychle 65°C...takže by reálný výkon mohl být nižší.

Zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A9#p167057
je výpočet tlakové ztráty v excelu pro výpočet stávajícího řešení a můžeš zkusit stejně spočítat nové řešení s využitím vypoušťáků. Při použití obou vypoušťáků je potřeba výpočet rozdělit na trasu z bojleru do křížového šroubení s polovičním průtokem a od křížového spoje až nahoru do 1" T-kusu.
Potřebný max. průtok bez omezení se spočítá z vzorce P=m*c*dT, kdy P je výkon tělesa ve W, m je hmotnostní průtok v kg/s (zaokrouhleme kg/s = l/s) a dT je teplotní rozdím vstup a za topnou tyčí. Takže při teplotě studené vody 20°C dostaneme m=P/(c*dT), m=1200/(4180*45) = 0,00638 l/s a s tímto průtokem jít do výpočtu.

Potíž je v tom, že z toho vyjde nějaká tlaková ztráta, ale pokud je potrubí větší, tak ztráta skutečná bude menší, pak ale dojde k tomu, že se voda méně ohřeje, tím zase vzroste rychlost a tlaková ztráta atd a k tomu ještě rozdíl hustot studené a ohřáté vody...takže výpočet je nutné dělat několikrát a postupně se přibližovat k výsledku. Ještě jsem se za ty roky nedokopal k tomu udělat ve VBA cykly s podmínkama, ale v práci mi většinou na odhad stačí 3x výpočet se změnou parametrů a poslední platné číslo dám průměr posledních dvou výrobků pro odvodnění turbíny, ale u čerpadel to stačí na první dobrou (elektromotor to přetlačí)
Je to takový trochu vidlácký, ale funguje to a na programování jsem už línej a hlavně tohle řeším tak 1-2x za rok a když vím co s tím a proč bych řešil cykly, podmínky a odlaďoval nějaké stavy, kdy výpočet odjíždí do nekonečna a spadne...když mi to zabere 5 minut

Takže za mě ano, využít oba vypoušťáky G1/4", hned je redukovat na G3/4", obě větve přivést na křížový spoj a dál je to stejné.

ps: Tak plastovou trubku okolo topné tyče jsem vůbec nepředpokládal že použiješ
...no, ale zkusil sis to a vlastní zkušenost je k nezaplacení

[Ivo12s]

Jak je patrné na tom bočním obrázku LK100, vypouštěcí ventily jsou tak 30° na stranu od baterie. Jejich vzájemné propojení tedy znamená ohnutou trubku. Tu sice nemám, ale nějak si ji představit dovedu. A paralelní spojení do křížového kusu by v tomto případě ohnuté trubky muselo být tzv. přímé šroubení. No a pak tu máme fakt, že LK100 díky vodovodní baterii stojí hned u vany. Pokud bych tam montoval paralelní a ohnutou trubku 3/4", plus šroubení 90° plus vyřešit nezbytnost ty kamna nějak vypouštět - výpustný ventil v té paralelní trubce? - tak musí kamna o něco dále od vany. Všechno si to představit dovedu, jen je to takové řešení "mladý chemik". Ještě uvidíme, díky.

[thomas.007]

...u vany, to mi nedošlo, to by byl problém
Možná by pomohlo dát zespodu na ten křížový spoj další T-kus se šroubeními, tím by se odsunula topná tyč dolů a v novém T-kusu by se z boku přovedla studená voda z toho jednoho vypoušťáku. Ono to bude při tom výkonu stejně cyklovat, ale něco by tam prodit mohlo. Ale nevím, jestli takové extra buřty podnikat kvůli cca 15-20 litrům nedohřáté vody? Steně jsou to 2 vstupy a tlakově to bude rozhozené.

To bych spíš uvažoval o něčem takovém s koncovkou G1/4":
http://cz.top-heaterchina.com/heaters/c ... eater.html

a nebo tohle, stočit to přímo v bojleru (ohnout ve směru točení, vsunout pár cm, pak ohnout a vsunout...)
a sehnat k tomu G1/4" průchodky, to už je ale těžká improvizace:
https://hotset.cz/produkt/ohebne-topne-tyce-hotflex/

[Ivo12s]

...Ono v podstatě jsou jen dvě reálná řešení:

1. To co jsme aktuálně vymysleli: -10% vody
2. koupit kamna již k tomuto účelu upravená - DUFA: -cena +magnezioová anoda
Ale to jsou tlakové bez baterie, tedy celé to předělat...
a pak teorie
3. ohřívací plášť na sudy - to už je spíše teorie - výkon versus funkce.
4. koupit nerezový válec a navrtat/navařit výpust G1" kde je libo. = cena + provedení

Myslím, že zůstanu u stávajícího řešení (i když ta nerez nádoba se mi líbí). Topná tyč topí kontinuálně 4 hodiny do cca. 65°C a pak cykluje jak se ochlazuje voda o okolní vzduch. Takže ještě doplním izolaci válce a nechám to takhle...ASI

[Ivo12s]

A takhle tedy vypadá úplné finále. Jen tu trubku mám už zaizolovanou.