Ivo12s píše:thomas.007 píše:Nebo to upravit na straně vody:
Zajímavý řešení, to jo. Ale jestli jsem to pochopil správně, tak ohřev vody probíhá jen v té externí trubce, tj. výměna za studenou je jen v rámci přirozeného koloběhu. To asi moc fungovat nebude. Tohle není průtokový ohřívač... Ale kdyby se tam dalo nějaký čerpadýlko, které by tu vodu honilo pořád dokola s tím, co je uvnitř nádrže...
Bude to fungovat na principu samotížného vytápění, není potřeba žádný čerpadlo. Voda se ohřeje, sníží se hustota, ohřátá voda stoupá vzhůru a zároveň přisává studenou vodu tím T-kusem. Pokud bude topná tyč nastavena na dejme tomu +60°C, studená voda bude mít +20°C, v hustotách vody je to 998,2 kg/m3 vs. 983,2 kg/m3.
http://www.converter.cz/tabulky/hustota-vody.htmPoužiju vzorec p = H . ró . g, upravím p = H . (ró1 - ró2) . g . No, g je zrychlení 9,81 m/s2, ró jsou hustoty při dané teplotě a H je výška té vnější trubky...dejme tomu 1 metr. dostanu p = 1 . (998,2 - 983,2) . 9,81 = 147 Pa ... to už stačí na samotížný oběh vody.
Když systém samotížného topení funguje jende celá staletí (topení domů), žebříky vytápěné tyčí jsou dělány úplně stejně a taky hřejí po celé ploše, nevím proč by to neměl fungovat zde...místo žebříku bojler
https://www.siko.cz/radiator-elektricky ... /KE6001320Potom jde už jen o to, aby tlaková ztráta nebyla moc vysoká, ale do 0,5 m/s jsou to desítky Pa.
Nahřívání je samoregulační, vyšší teplota znamená vyšší průtok, tím ale přestane stíhat ohřívání, klesne rozdíl tlaků a ono se to stabilizuje na nějaké teplotě. Jedině na začátku se to párkrát vypne, protože než se ta trubka nahřeje, tak to moc cirkulovat nebude, trubku s topnou tyčí doporučuju izolovat, pro rychleší nájezd, stačí PU izolace. Proto se u samotížného topení nedoporučuje vypínat kotel, jen snížit výkon a teplota se musí držet (podle kvality systému) tak nad 40°C, tady jsou přebytky, takže je to jedno.
Jak dlouho bude trvat ohřev? Jsem línej počítat, tak mrknu třeba sem:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody