FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

[rottenkiwi]

Potreboval by som do zdroja tieto kondenzátory, 2 ks:
http://www.chemi-con.com/upload/files/3 ... 009aa9.pdf

400 V, 330 uF, 25.4x40 mm, EKMR401VSN331MQ40S

Lenže už hľadám cca. 2 hod, a nikde v CZ, SR som to nenašiel a Ebay-u neverím.

Je k tomu ešte hodnota Rated Ripple Current @ 105 *C @ 120 Hz.

Tam by sa vošiel aj vyšší o 10 mm. Bolo by možné tam dať napr.

420 V, 390 uF, 25.4x50 mm, EKMR421VSN391MQ50S
alebo
450 V, 330 uF, 25.4x50 mm, EKMR451VSN331MQ50S ?

[kyocera]

EKMR401VSN331MQ40S typy pro nákup v zahraničí
Zde

http://parts.earthtron.com/electronic-c ... SN331MQ40S

nebo zde

https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 35308.html

nebo zde

http://www.szjunrong.com/Product72695/

nebo zde

https://www.fruugoindia.com/%E0%A4%B5%E ... 1-12684751

nebo zde i více ks

https://eu.mouser.com/ProductDetail/Uni ... C9y7dcmg==

[rottenkiwi]

No ale ja potrebujem 2 a nie 200 až 1000. Takže musím hľadať ďalej.


Edit:
Tak som znova ten zdroj rozobral, po 70000 hodinách nemal v sebe skoro žiadny prach,
nič som neurobil, len som poriadne znova podoťahoval skrutky a zdroj aj PC ide.
Tento zdroj mal záruku 7 rokov a vydržal asi 7.5 roka.

Ale mám ešte jeden, https://www.techpowerup.com/reviews/Cor ... 50W/3.html
Ten má za sebou 85000 hodín, a ešte stále ide, i keď v ňom
bolo asi 20 deka prachu.

Tak som zvedavý dokedy to ešte potiahnu Zatiaľ mi kondíky netreba. Vďaka za pomoc.

[rottenkiwi]

Viete mi niekto nájsť k týmto FETom, ešte s lepšími parametrami ?
https://www.tme.eu/cz/Document/67ad71e3 ... 50-DTE.pdf
https://www.tme.eu/cz/Document/b63d4778 ... 1405zs.pdf

Treba FET pred meraním vypájkovať a merať takýmto prípravkom ?
https://svetelektro.com/clanky/tester-t ... v-220.html

Alebo ak namerám Sourse to Drain takmer 0.0 v oboch smeroch, tak je FET zlý ?

Takýchto sekcií, kde sú 2 x Saliencecon 25 V 4700 uF, 1 x 400 V 47 uF, 5 diód a trafo 12/220 + 4 FETy,
je tu 6. Tie robia 340 V DC po usmernení 4-roma diódami, ale načo je tam 5. ?

Dá sa zistiť bez osciloskopu či je ten driver pri relé pre výkonových 8 FET-ov funkčný ?

[kodl69]

Jak jistě víš, technika je vždycky o kompromisech, fyzika se nedá obelstít. Pokud tušíš, jak fungují polem řízené tranzistory, tak ti vyjde vícečlenná rovnice, kde neexistuje ideál, v zásadě takto: čím vyšší Uds, tím vyšší Rdson (při shodných ostatních parametrech), a naopak, čím nižší Rdson tím vyšší Qg (při shodných ostatních parametrech), takže jak lepší tranzistor? Výrobci se sice snaží změnou technologie toto vylepšovat, ale pořád ty základní poučky platí...

[brumlaj]

...... Treba FET pred meraním vypájkovať a merať takýmto prípravkom ?.....

obvykle ne

Alebo ak namerám Sourse to Drain takmer 0.0 v oboch smeroch, tak je FET zlý ?

ano. Ale vždy je tam dvojice D-S paralelně. Správně bys měl mezi S a D naměřit diodu (jeden směr cca. 0,4V). Pro určení který z nich měř také odpor elektrod D a S na G. Ten s menším R je kandidát na vyštípání. Obvykle odejdou dva.

Takýchto sekcií, kde sú 2 x Saliencecon 25 V 4700 uF, 1 x 400 V 47 uF, 5 diód a trafo 12/220 + 4 FETy,
je tu 6. Tie robia 340 V DC po usmernení 4-roma diódami, ale načo je tam 5. ?

Každá sekce dodává 500W, takže máš 3kW měnič. 5. dioda je v závěrném směru k napájení 12V a nedovolí být středu primárního vinutí zápornější než - pól aku (víc zápornější než cca. -0,4V) .

Dá sa zistiť bez osciloskopu či je ten driver pri relé pre výkonových 8 FET-ov funkčný ?

Obvykle ano, už jsem Ti to zde psal jak. Pálí se tam dva odpory a tím pádem bývají v čudu i budiče. Prohlédni si i základní desku, občas je část budicího obvodu i tam, stává se že odejde i tato část. To už se ale musí vyměnit SMD, nestačí vyměnit desku řízení. Uvidíš co vše je K.O.

[rottenkiwi]

Vďaka za odpovede. Ešte sem dám jednu tabuľku, čo som teraz urobil.
Ten FSW25N50A je spálený. Tak ktorý z tých ďalších 4-roch v pdf by bol najvhodnejší ?

[kodl69]

nejspíš ten, co tam dal výrobce... viz můj předchozí příspěvek o kompromisech.

[rottenkiwi]

Ako by sa mali správne odpájkovať FET-y ?
https://www.youtube.com/watch?v=4yBw0JKIqCI
Asi som to robil zle, však ?
Keď pripojím Source na - a Drain na plus cez 12 V 55 W halogén,
tak na niektoré FET-y žiarovka svieti, ale FET je chladný.
Na niektoré nesvieti, ale FET je za 2 sec. horúci.
A na niektoré žiarovka nesvieti, tak tie sú OK ?

[brumlaj]

prvně srazím kleštěma na pinech otřep ze strojového krácení vývodů. Lépe pak pin projde otvorem DPS a nesebere s sebou prokov. Pokud to jak to děláš nezničí DPS, tak je to jen o pohodlí. Odsávačka je asi šetrnější řešení. Pokud máš jistotu který je vadný, tak je taky řešení bočními štípačkami odštípat vývody u pouzdra a vytahovat je z DPS po jednom. Prostě dle osobních preferencí každého soudruha.

FETy jsou elektrickým polem řízené součástky. Máš tam FETy s N kanálem. Takže pokud G spojíš s S, tak žárovka musí zhasnout a FET musí být studený. Jakmile se chytneš napětí kladného oproti S (max. 20V) a druhou rukou chytneš od S odpojený G, tak začneš nabíjet G proti N kanálu FETu a tranzistor se začne otevírat. G a Nkanál tvoří kondenzátor a pro udržení tranzistoru v otevřeném stavu stačí pokud je nabitý. Nabití vydrží dloooouho (například týden). Rozsvítí se Ti žárovka a čím víc svítí, tím menší je ztráta na FETu a tím méně FET hřeje. To že Ti hřály bylo tím, že byly částečně přiotevřené a téměř veškerý výkon se ztrácel na FETu. Žádný z Tebou popsaných závěrů o funkčnosti neplatí. U vypájených FETů spojíš G a S (to je klíčové!) a mezi D a S musíš naměřit diodu. Odpojíš G a mezi D a G je odpor nekonečno. To samé S a G. Pak je FET velmi pravděpodobně v pořádku, avšak u mizivého procenta může být i tak FET "načnutý". Pohodlnější je tedy měřit zapájené FETy, obvykle mají hradlo (G) vybité a diodu naměříš či nenaměříš Průraz hradla také.

[kodl69]

A nebo si koupí od číňana "328 tester" a může kontrolovat i součástky, který neví, ani že existují

[rottenkiwi]

Vzdávam to, tých 24 malých prdífetov, tam nenarvem ani za 100 r.
Neviem ako to tí šikomookí robia

[rottenkiwi]

Napájkoval som tam 8 + 6 FET-ov, ale keď to zapnem na 12 V DC, tak FET-y sú chladné.
2 fany na 12 V sa rozbehnú, ale svieti červená dioda a piští to.
Dá sa z toho vydedukovať, či sú zlé FET-ty, alebo treba dopájkovať všetky,
alebo sú OK, ale v háji je driver ?

[PavelR]

je v na kondech 320V DC?

[rottenkiwi]

Mal som na to napojenú 120 W žiarovku, ale nesvietila a bolo to na zemi,
nechcel som sa toho veľmi chytať, lebo fakt neviem kde je tých 340 V.
Bojím sa to nechať dlhšie ako pár sec, aby sa nezjavil nejaký dym.

Ak je driver 12 V časti OK, tak na tých 4-roch tranzistoroch vpravo dole,
by som mal niečo namerať ? Čo, ako nemám osciloskop ?

[PavelR]

no a multimetr by nebyl? na vystupnich kondech tech traf by melo byt cca 320V Ty 4 fety jsou mustek ktery dela PWMkem sinus. Co bylo na zemi?
Nejaky oscilo by to urcite chtelo pokud chces delat takovyto veci

[PavelR]

jako jakousi ochranu pred odpalenim alespon primarni casti jde pouzit trebas 50w halogenka z auta. Menic na napeti pripojis seroive pres ni. Bez zateze by to melo fungovat.

[brumlaj]

vypájej tu keramickou pojistku mezi žlutým trafem a těmi velkými FETy čímž odpojíš výstupní střídač. Jeden z konců té pojistky jde na kondenzátory (400V nebo 450V) na těch by jsi měl naměřit stejnosměrné napětí kolem 270V - 320V. Ten výstupní střídač Ti takto fungovat nebude. Sháněj FETy. Jak vypadá ten budicí obvod výstupního střídače? Co mnou zmiňované odpory 120Ohm? Pištění může mít původ v nízkém napájecím napětí. Je hlídán násobek 10,5V - 11V na vstupních šroubech měniče.

[rottenkiwi]

Neviem či tu nejaké vidím. Ktoré mám pomerať ?

[rottenkiwi]

Tak som odpájkoval tú poistku a na 400 V kondoch voči - je 13 V.
Menič píska pri 13 V IN, svieti červená dióda = FAULT a fany idú.