Spalování dřevní biomasy (dřeva)

[marko250]

U té podélné přikládací komory je primár pouštěn v půlce její výšky a je tam většinou vložen trapný kus plechu před něj,jakože zdokonalení.V praxi to ovšem tento vzduch nesměruje pouze do žhnoucí vrstvy nad tryskou,ale do celého prostoru.Tím se vyvíjí neřízeně a chaoticky dřevoplyn v celém obsahu komory a pevně nastavená oválná tryska to jednoduše neumí spálit,plyn letí ven.Přímý kontakt takového hoření se stěnou kotle, kde je hned voda to zase okamžitě zadehtovává.Na keramické oválné trysce jsem nikdy nedosáhl kvalitních čistých cest ven z kotle,překopal jsem ji na šest kruhových s předehřevem sekundárního vzduchu do nich a najednou bylo čisto,klesla spotřeba a stoupla teplota v komoře dole,ale trysky ukapávaly(nějaká nerez ocel).V horní komoře jsem dělal po celé délce rozvod primárního vzduchu níže k žhnoucí vrstvě na trysce a z žárovek skládal šikmé dno k trysce.Ještě jsem chtěl oddělit palivo od teplosměnné plochy a udělat přez vzniklou mezeru odsávání kouře po otevření horních dvířek,ale přišla nová vyhláška o emisních třídách a já šel koupit nový v pětce,co mám teď.Původní ležatý měl odhadem dle spáleného paliva a podobných zim v sérii max 60%,po úpravách přibybylo tak 10-15% účinnosti navíc a ten nový se skutečně pohybuje v 90%.Třetina dřeva mě zůstává za domem již pár sezón a to byl ještě napojen ohřev TUV z plynu a plyn zrušen pro šest lidí.Z obrázků jdou vidět vlivy konstrukce kotle:

ležatý ošizený.png (77.21 KiB) Zobrazeno 1868 x

[abrams]

Zdravím ,

jak to tak studuju , tak sem se svou konstrukčtní myšlenkou nebyl moc daleko od fungujících systémů . Ikdyž "pár" odlišností určitě zkusím podle mýho nápadu - třeba tím neudělám díru jen v podlaze . Budu referovat .

Elektronům zdar

[gupa]

Ten Extra ale nemá krom desky výměník? Jaká je skutečná teplota spalin v místech hypoteticky napnutého provázku ve spalinovém nebo lépe v kouřovodném prostoru za kotlem. Provázek ukazuje nejkratší cestu spalin ven a vtěch místech je nejteplejší a nejřidší plyn - kouř. A kde je přesně to komínové čidlo teploměru? Mi to připomíná ten stav, který jsem měl když jsem si koupil mou litinu. Přehřátý kouřovod a komín, fajr a zima. U jednoho prodejce na Slovensku to prodávají jako trojku třídu. A jak silný plech je použit na výměníku? Díky

Edit: Jak můžu mít výkon 20kW, spotřebu až 6kg/hodinu a to při teplotě spalin 155°C? Je to vůbec možné? Není to perpetum mobile?

[marko250]

Byl jsem teď dole a těleso má 5mm,kotlík jel v 50% výkonu ,teplotní čidlo je přesně v hrdle z něj a ukazuje 135°C,hned za ním mám přiložený kapilární na trubce kouřovodu a ten ukazuje 89°C,IR teploměrem jsem našel bod u těla hrdla z kotle a ukazoval 92°C.Zateplení kouřovodu IR 37°C.Teplota výstupní vody 84°C(jiné čidlo kotle).Výměník je skutečně jen tělo kotle s tím,že kouřové cesty vedou z trysky do šamotu/zpět nahoru přez hranu do stran/vodorovně ke dvířkám/svisle dolů ke dnu/vodorovně dozadu/vodorovně po zadní stěně kde se zase spaliny spojí/svisle nahoru žebrovanou zadní plochou/nahoře odtahový ventilátor do hrdla s čidlem a ven.Přesně stejně nedůvěryhodně to působilo na mě a tak jsem našel uživatele a kontaktoval,Ti mě přesvědčili.Dodnes mě štve,že ten kotel nemá vodní dno,ale teploty na výstupu do komínu jsou důkazem,že to prostě funguje.Ta trojka třída je normální,není to poslední výkřik módy a byl tak ocejchován při vzniku(tuším 2009),po rozjetí dotačních programů putoval znova na zkušebnu,protože Verner prodal podnik a bílý kůň jej účelově vytuneloval a znova přeprodal,následně jej za pomoci pana Vernera odkoupila fa.Ponast a SK Verner a začla znovu vyrábět a potřebovali to.Takže má nový list s pětkou třídou nyní,změny mezi modelem 2009-2016 nepozoruji.Do násypky 75l dám max 24kg tvrdého dřeva,víc tam opravdu nejde dát,spíše méně v měkkém nebo mixu.

[gupa]

80-100°C je navíc, to je hrozně moc. Ono se to určitě dá spočítat podle času a m3 o kolik to vlastně vlivem konstrukce okrade tepla. Věřím tomu menšímu dehtování, ale šamot mohl být až hore. Jenže ony ty komory ve zplyňovači totiž vyvažují podtlak aby kotel necykloval, je to takový technický problém u kvalitnějšího paliva a hlavně suššího a u zplyňování. Ten prostor pod plechy má prostě více funkcí nejen rozpouštění a odpalování dehtu. Nějak to namne působí jako takové zavodněné Petry druhé generace. Určitě bych k tomuto přidal výměník a odtahový ventilátor a paliva by nespáleného bylo minimálně o třetinu na konci sezony více. Jinak položení trysky působí jako řešení dobře. Něco takového jsem měl v hlavě no a nyní mám odkud obšlehávat pro právě tu náhradu za Petry. Jen ten výměník je neštěstí a doporučuji stejně jako návod k použití k tomuto kotli, čistit čistit. Má to alespoň nějaký žebřík pod tím padacím plechem nebo něco takového? Ten odtahový ventilátor je? Myslím si že tyto dvě věci to nemá a určitě by snížily hodnoty výstupních teplot minimálně o polovic a i více a tím by bylo celé dílo více golemové.

Edit: Teď se dívám a ono to nemá plynulou regulaci natom přídavném odtahovém ventilátoru takže jedině k tomu dokoupit fr. měnič s výstupem pro kondenzátor a 230V. (tj plus cca 5tKč k vent.)

[marko250]

Odtahový ventilátor samozřejmě je a je plně regulovatelný,80-150°C do komínu je taky OK,míň nemůže být jinak by jsi komín zabetonoval.Ten žebřík nechápu co myslíš?Podrobně jde těleso vidět z pdf náhradních dílů:

[gupa]

7 a 19 jsou čistící vstupy pro výměník. Tyto prostory jsou jaké? Má kouř jednoduchý chod nebo má nějaké přepážky typu vytahovací plechy? Typuji že nic. Ventilátor jede plynule od nuly do 50 nebo 60Hz? Podle návodu jaksi cyklicky spíná aby kotel správně žhnul.
Celá filozofie tohoto výrobku je postavena na psychologii a ne na dnešních dostupných možnostech. Výrobce udává to, že musí být dodrženo něco tak a tak a tím zastírá nedostatky v konstrukci. V dnešní době kondenzačních kotlů které mají více jak 100% účinnost te někdo krmí tím, že spalovat dřevoa dřevní kondenzační technologií zbytky nejde? Jde, ale musel by myslet a konstruktéra vyhodit. Rosný bod v kotli a stékání vody jednak omývá popílek ke dnu a druhak svou nižší teplotou než je povrch více vodí a předává tepla. Ukázkou je samoregulace lidského povrchu kdy více vodí spocená kůže a chladí než suchá. Plynové kotle kondenzační a průmyslové parní kotle s přístřikem vody. Prostě mi nikdo nevymluví, že kondenzace je špatná a podle mne je tento kotel neštěstí pro uživatele, protože naletěl reklamním trikům výrobce a platí zkušebny které toto v našem systému potvrzují kulatým razítkem jako oficiální jeho verzi o třídě... Třídy jsou dnes podvod a zkušebnám je to jedno co potvrzují, protože výsledek schovají pod zkušební podmínky a výrobce jen suše ve výtahu tyto podmínky opíše do návodu, takže jsou oba svými sděleními kryti před případnou reklamací od zákazníka.

Už jsi spočítal kolik místností by jsi tím teplým proudem co jde do komína vytopil navíc? Nemusím ani umět počítat, stačí ty Jouly ve dřevě co tu píšeš a musí být jasno vtom, co výrobce podsouvá a co je skutečnost. Není to ekologické, ani úsporné ani 5tka třída. Je to generátor s deskou a komínovým vývodem. Je to jen jeden topný prvek který postrádá výměníkovou kondenzační část. Takové ty kecy o korozi a vodě jsou jen proto, aby výrobce vzal tenký plech, který má ryhclou průchodnost tepla do vody, ohlídá si to, aby nekorodoval, což je ta absence spodního zavodnění to spodní zavodnění stejnak předá do vody tak do 10% při plném výkonu, při roztápění a stáložáru je to do -10% to je stav, kdy se spodní zavodněná část dotuje horní pomocí cirkulace vody. Protože horké plyny jsou v horních částech podtryskových sekcí. A putuje jak jsem psal podle teorie hypoteticky napnutého provázku. Tz. to je stav kdy dosáhneš nejkratší cesty z kotle ven od plnícího otvoru po komínový vývod. Kolem něj se předává nejvíce tepla do vody. Jak je ten provázek dlouhý?

[marko250]

Ano čistící přístupy jsou jak píšeš,délka cesty plynů cca 1,4m v levo+1,4m v pravo+1m nahoru a je venku.Plechy tam nejsou a výrobci se nedivím,protože lidi jsou hovada a topí čerstvým dřevem.Ventilátor má regulaci otáček skokovou od 0-7 stupňů v závislosti na výstupní teplotě do komínu.Kondenzaci zbylých plynů 100-150°C na menší u klasického komínu považuji za hazard s životem a nekonečné čištění onoho výměníku při prvotním roztápění,kdy je kde brát ze zpátečky AN studenou vodu kolem 20°C.Tento stav ,ale u mě nikdy není,protože mám celý rok AN na teplotě 50-90°C, jak by teda šlo dosáhnout v těchto provozních teplotách onoho efektu kondenzace?
1kg dřeva=4,16kWh hodil jsem jednu nakládku na váhu a naměřil 22,9kg,nyní dokládám ráno 6:00hod,pak 15:00hod naložím na zbylou vrstvu na trysce plnou dávku,pak kolem 22:00hod doložím do plna a ráno je tam v 6:00hod ještě třetina.Venku je teď přez noc -3°C a ve dne 4°C.Samozřejmě z toho je i TUV pro šest lidí,míchané dvě pračky,na přímo dvě myčky.V domu spíná termostat 22°C,vypíná 23°C a setrvačností doběhne 23,5°C.Barabizna má dle jedné výpočtářky TZ 34kW tak jsem ji poděkoval a poslal k šípku s náznakem,že by měla jít znovu do školy ,dle proběhlých týdenních mrazů -20°C(dva dny z toho -25°C) v kuse, jsem zažil kotel jet na 100% taky v jednom kuse a stíhal tohle všechno,papírově píšou 20kW.A my tady chodíme v trenkách a tryčku.
Na třídy a lejstra nehraju,ale na ty dvě hromady dřeva za domem ano A tenhle kotel mě jednu třetinu každou sezónu nechává oproti KP Pyro z Dakonu i s předělávkama!

[gupa]

K tomu obrázku kde je šamot a ty nástavky z plechu. Jaký materiál je díl 5? Je to jen plechový díl nebo je v tom vzduchovém vstupu resp. prostoru na dně a stěnách nějaký šamot do kterého se seskládá tryska z dílů 17 a a 10? Načem leží díl 19 a 20? Druhá nejasnost je, co to je ten plech zezadu. Mám to chápat tak, že to nemá ani oboustraně zavodněnou spalinovou cestu a má to jen jakousi desku s pantem pro horní vrata a s odtahovým ventilátorem ?

Co znamená to, že je celý rok AN na teplotě 50-90°C?

Musím koupit 9V baterii do mýho bezkontaktu abych si nastavení duomixu a tu teplotu zpátečky ověřil. Také váhu abych věděl a mohl porovnávat váhu paliva a kW. Já více funguju na zbytky, typu ovocné stromky a úklid dřevin z pole, zbytky co mám z mé zemědělské činnosti ve vlastnostech hořlavosti rovnající se antracitu s obsahem vody až 30%. Nevidím problém při odtahu spalin které mají 50°C a méně.

Ten výměník je takový ne moc dobře na výkresech popsaný, není jasné co je zezadu jak co zavodněné.

Pokud je někdo přesvědčený, že je nutné topit pánuBohu do oken spalinami o teplotě 150°C, je lepší a už budu raději mlčet.

[marko250]

5-ka je komora plech, kde je rozdělen sekundár k trysce 10/17 a primár do ohniště těsněný 23 nad ní(ta žárovka 12) ,je to díl vložený na těsnění 19/20 na středové přepážce s vodou.Záda kotle nejsou oboustranně zavodněná,je tam 12 komor tvořených žebry svisle na zadní desce s ventilátorem,přístup pro jejich čištění je po otevření víka a sundání plechu,který tam nad nima jen leží.Víko má dvojité těsnění vnitřní komora a venkovní těleso, v mezeře mezi je v zadu ten plech a přístup,když to projedeš prach spadne dolů na dno.Po stranách jde vytáhnout ihned po otevření spodních dvířek a sundání krytí spalinových cest 8,za šamotovou dohořívací komorou je nutno vytáhnout zadní klín 15.Za pět minut není co dělat co 14 dní v topné sezóně.
AN je 365 dnů v roce na min 50°C(letní minimum) a max 90°C,je v ní Cu výměník na TUV a pálení přebytků z FVE(3,5kW keramické spirály).
Já nemám problém se snížením teploty do komínu na kotli,ikdyž minimum bude vzhledem k teplotě systému 80-90°C.Ale na konci 12m komínu zděného klasicky z 15cm cihel s výmazem a třema komorama vedle sebe se nebude dít nic pěkného.Skočím tam zítra změřit teplotu na ústí a typuji tam tak 20-30°C,takže i toto zbytkové teplo z kotle je nakonec předáno do domu.Jinak teď jsem byl od 13:30hod naložit ,stav na foto,venku -4°C.

[marko250]

Tak jsem vyběhl na střechu v trenkách a cuklách a už na žebříku mě hlavou probíhal nedávný let Oty a Brča. S IR teploměrem jsem naměřil předpokládaných 24°C na třetí řadě cihel od ústí komína uvnitř.Asi metr od ústí 28°C.Od jedenácti v noci co jsem naložil zbylo o dva špalky více než při přiložení, teď v 8:00hod je venku momentálně -5°C a leze sluníčko Fotky hodím později jedu lyžovat za na Bílou.

[marko250]

No sláva 12kWh dnes slunce dodalo,hned je veseleji .Za to na lyžích -9°C brr i vložka s vrtulníkem bohužel byla,jak tam sebou někdo plácnul.

[gupa]

Kdybych měl upravovat něco natomto kotli, tak bych zvedl vodorovný šamot ve spalovači, tím snížil vzdálenost mezi plechem. Jenže to má podmínku, musel bych vědět jak je řešen proud - síla směr vody, v této části kvůli plynování.

Rozhodně bych vyměnil zadní plech s těmi žebry. Vyměnil bych to celé za vyšší zavodněnou část s přípojem jako předehřívák a odtokem kondenzátu. Druhak by ta část měla vyřešený automatický čištění ve smyslu dvou vertikálních svařenců které by tvořily jak vířiče, tak čističe do stran. Podle návodu by se tak splnila možnost vyjmutí toho zadního šamotu a záchrany situace když by nebyla věc připojena k UPS. Směry přepážek a tvar svařenců by rozhodoval o dokonalejším předávání tepla do těla a předehřívače, odtok kondenzátu, atp. Materiál by měl být odpovídající kondenzačním podmínkám. Předehřívák by měl být napojen na akumulační nádobu s plynule říditelným čerpadlem od nuly. Komín by měl být vyvložkován čtvercovými nerezovými vložkami s odvodem kondenzátu.

Výsledek by byl, že ztěch 100kWh dřeva na tom obrázku dřeva na váze, by se 90kWh dostalo do obytného prostoru. Komín není určen k předávání tepla do prostoru tím, že se rozfajruje na 100°C, je to věc, která má odvádět spaliny do ovzduší a 30°C je opravdu orientační, při měření této hodnoty bych použil měděnný plech a po nějaké době bych ho změřil. Cihla je dost ochlazována.

[marko250]

Když zvedneš šamot v dohořívací komoře,zvedneš i proudění v ní a tím půjde popílek dál do cest,kde to není žádané.Dle mě by bylo parádní řešení dostat pod vývod trysky cyklónovou žáruvzdornou komoru,kde by dokonale dohořívalo vše co z ní leze a ten by byl v daleko větší spodní komoře,kde by došlo ke sklidnění víření a pak až na stěny výměníku.Ten zadní výměník s kondenzací na základě studené spátečky u mě není proveditelný,provozuji kotel v samotížce a až doleze vrchní teplota na AN k 90°C tak se sepne oběhovka a spodní teplotu v AN 70°C ještě prožene přez kotel na vyrovnanou teplotu.Tudíš minimální zpátečka je 70°C a to ještě jen po určitou dobu,takže kondenzace z 130-150°C spalin možná jen na tuto teplotu.Ale máme tady další problém a to je integrovaný komín v domu(nosná zeď cihla),který nejde zateplit a tím pádem buď předává,nebo bere teplo z/do domu dle teploty v něm.Dřevo vždy tvoří dehet,je to boj díky kterému zanikly auta s vyvíječi,pyrolízový kotel má výhodu vysoké teploty spalování za vyvíječem dřevoplynu,ale i tak jsou stavy kdy plyny nespálené putujou přez trysku na teplosměnné plochy kotle.Kritická teplota pro dehet je 90°C,kdy začíná téct a dobře hoří,s nižší se usazuje na plochy ve vrstvách a to právě tam kde je nejvíce ochlazován.Má podobu ztuhlé gumy s vysokou přilnavostí a proto s ním v kondenzačním výměníku bude problém,který nejde snadno řešit.Jde to jen kontinuálním jmenovitým hořením v trysce(1000-1200°C),ale máme tady zátopy,pauzy,přikládání a v nich jdou nespálené plyny přez trysku.A samozřejmě tam není jen dehet ale spousta prachových částic a ty s rosením budou další přídavek zabetonování toho výměníku.Těch 90°C je dle mě na výstupu z tělesa kotle minimum.Koukal jsem na Guntamatik,Froling a nikdo nejde níž jak 150°C,myslím si že to je jen z důvodu zabetonování.

[gupa]

Je tu jeden nesoulad v logice, který jsi nevzal v potaz. Nejprve ta obava z dehtování. Dehtování v prostoru přikládacím řeším vyšamotováním celého prostoru šamot je vodivý a předá v tomto případě více tepla než zadehtovaný plech... Který tam máš protože jsi vyndal násypku protože přikládáš polynama a ne drobiskem. Při drobisku počítám s cyklováním, proto bych palivo spíš mícha drobné - polena. Prosypával.

Hlavní bod tvé špatné logiky je ten, že za spalovačem se tvoří dehet... Kdyby tomu tak bylo, tak je spalovač špatný. U aut na dřevolyn je to jasný, prostor mezi spalováním a vyvvinem je plynový včetně usazování. U kotle tento prostor není!! Proto když je spalování správně, nemůže se tvořit dehet zaním. Spalování je u tohoto kotle špatně, protože nemá 100% šamotem vybavený spalovač. Viz dále plech ve spalovači.


Ten plech je špatně, měla by to být plně vyšamotovaná komora. Oten plech se sráží nespálený plyn terý produkuj určité množství dehtu. Přes tu stěnu jde asi 35% tepla a byl konstrukčně volen kvůli úspoře na materiálu. Proto tam není 100% šamot, nějaký zvířovač atp... Pokud by jsi dal cokoli pod trysku, muslelo by to mít úhel dopadu zase k teplosměnný ploše což je zase jen plech. V tomto smyslu zvýšení šamotu zlepší spalování, protože se zkrátí dráha a zvýší tak teplota šamotu a stím i spalování. Je to to, co jsem tu už psal v některém minulém příspěvku při zakrytí spalovací komory ve smyslu, že se přiblíží zvýšením teploty pod tryskou rosný bod výměníku k ohni. To lze zase oddálit přepážkami správně směrovanými k teplosměnné ploše někde v poslední třetině výměníku, protože to celkově zvýší teplotu mězi přepážkou a spalovacím prostorem včetně její teploty. Proto místo redukce prostoru cyklónovou vložkou bych započal výměnou toho plechu s ventilátorem za něco zavodněného, protože bych zvýšil účinnost předávání tepla do otopné vody a stím i teplotu spalovacího prostoru. Potom bych teprve řešil průtok vody a zvýšení prostoru. Cyklón snižuje teplotu plamene, protože je nutný k tomuto vzduch, který je vždy o něco chladnější a rychlý. Problém by byl ten že to má cca jen cca 30 dm3 prostotoru zavodnění a stím je vyšší pravděpodobnost plynování topné vody. Proto ten zavodněný výměník navíc, proto jiný prostor místo stávající rovnoběžných lamel.

K těm turbulátorům. Teplota plechových vložených přepážek je zpravidla několikanásobně vyšší a měli by fungovat svým tvarem jako zrcadlo a "studený šamot". Úhel dopadu od úhlu odrazu přepážky je důležitý , protože zvyšuje účinnnost předávání. Je to asi tak že přeci nedám kastrol vedle hořáku, ale naněj, to samé je s proudem horkých spalin, musí být stále nasměrován k teplosměnné ploše a to až za spalovačem pyrolýzního kotle. Funguje to tak, že přepážka má na začátku až 600°C a u poslední přepážky 30°C, ale voda má 80°C proto se bude nad prostorem přepážek sráže voda již v kotli. Proto se dehet tvořit nebude a proto sražená voda funguje coby omývač a zvyšovač účinnosti teplosměnných ploch. Chce to jen zlepšit stávající kotel za cca 70tKč, protože má mnoho nešťastných řešení a stím i vyvložkovat a odvodnit komín. Jinak ta kondenzovaná dřevní voda je v určitém smyslu výborným hnojivem, ale musí se dávkovat přesně.

[gupa]

Ten turbulátor spalovače bych řešil záklopem šamotu, ten by měl otvor o 3-4cm větší než je tryska. Trysku prodloužit opravdu dobrým šamotem ve směslu kotle "Všepal". Honiče alespoň do jednoduché rotace by byly otvory na jednés traně na další přidané šamotové desce, která by byla na dvířkách spalovače coby ohřívač, zaní prostor a dvířka by měla vstup vzduchu coby terciální, s předehřevem. Pro zvýšení rotace zkosit rohy šamotu přidáním zaoblených kousků dalšího šamotu.

Výbornýborné řešení turbulace ve spalovači mají němci u kotlů typu Guntamatik BMK, mají také výborně řešené segmentové části coby skládačka. Cena je ale šílená, ale toto je jakýsi optimum co se týká spalovače a zplyňovače a i hlavně vstupy vzduchu!

[marko250]

Na zadní nezavodněnou desku s žebry jdou za nedlouho TEG moduly+chlazení a bypas do zpátečky kotle.
Nečteš co píši,dehet je v nespáleném plynu a ten projde tryskou vždy když přikládáš,nebo kotel přejde do pauzy,nebo roztápíš studený systém.Tomu se nikdy nikdo nevyhne a ve chvíli kdy bude v kotli kondenzační místo srazí se tam.
V přikládací komoře dvojitá stěna je,nechápu jak si přišel na to,že jsem ji vytáh?Bez ní by nebyl předehřev primárního vzduchu a byl by tam jinak při přímém kontaktu s kotlem právě ten dehet.Navíc má i funkci samospádu paliva k trysce.Turbulenční plechy se musí u dřeva často hýbat jinak je po nich do tří dnů a z kotle je ani nevytáhneš.Tu cyklónovou dohořívací komoru není potřeba dotovat vzduchem,tam se jen po obvodu víří těžší částice plynu z trysky a středem odchází vyčištěný plyn.Ta komora je celá ze žárového betonu včetně dvířek a prodloužit trysku a zaklopit ji by velmi zvýšilo teplotu a čistotu spalování.Ale z čeho tu trysku udělat,ani ve všepalu ta litina nevydržela a pokud se strčí do takového záklopu tak zase bude přehřívaná ta vodní přepážka v které je tryska.
Guntamatik jsou pyrolízové kotle,které si koupí jen majitel co pak najme i kotelníka .Nechápu smyslnost 3/4 mega Kč v systému a srát se s dřevem a popelem a min 2x za den s přikládáním .

[gupa]

Já mám informace okolo pyrolýz hlavně jako studijní materiál. Guntamatik BMK nekupuji a ani nikomu ho nenutím, jen ukazuji na dobré řešení které je velmi jednoduché a může sloužit jako vzor pro dřevospalující kotle které si někdo doma kutí.

Mám tu jeden vypiplanej exemplář a předelávku a mohu porovnávat. Že dřevoplyn špatně ve Verner Extra spaluje, je chybou výrobce. Nechápu jak jsi došel nato, že při zátopu studeného systému, přikládání nebo nějakém stavu stáložáru je něco jinak. Pokud spaluje špatně kotel v tyto momenty, spaluje špatně neustále. Jen je potřeba si svůj názor ověřit.

Je nesmysl proč by se přilepily přepážky, ale pokud nemáš vyvážené spalování, ano, přilepí se ti kvůli dehtování.

Ty fotky ukazují na schodek nad šamotem v přikládací komoře, to je v nesouladu s plechy které jsou v jedné linii se šamotem podle plánku sestavení.

Turbulátory z mého zdroje naprosto bezproblému vytáhnu. Bez pravidelného hýbání. Je jich přes 30ks a ani jeden se kvůli dehtu nepřilepí. To proto že mají vyšší teplotu než teplosměnná plocha. Pokud vytáhnu z trubkovnice turbulátor, hozením o zem z něj opadne popílek který se rozdrolí a zase ho po několika oklepech vrátím. Popílek tam mám proto, že ho část odsává ven do komína odsávací ventilátor když čistím prostor za spalováním, což je úplně jemný světlešedý prach. Když naněj dojde voda, vzniká tzv. flus, ten konzervuje kovové části a také vytváří zásadité prostředí teplosměnných ploch které mají konzevační účinky. Ano, opět, jestli ti špatně spaluje kotel, dostává se na stěny kyselá tekutina která dehtuje a tak ti rychleji zoxiduje. To je stále to, co se ti snažím vysvětlit ale asi jsi k tomuto bodu dobrého spalování biomasy nedošel.

Spalování prospívá terciální vzduch, stejný výsledek v řešení má i tem Guntamatik. Proto ti asi část plynu nedohoří jak má. Vedle té zavodněné desky která také snižuje teplotu ve spalovací komoře. U ležatého typu to mám vyřešené proti proudem vzduchu z dvířek, 25mm dírou proti plameni, vystupující oheň je směrován z trysky proti dvířkám a vzduch z dvířek jse proti ohni. Bylo to původně kukátko, potom jsem ho šamotem přemodeloval a to vyloženě vyhladil aby byl jakoby laminárně nastaven přesně do středu trysky.

Trysku pro všepal vymodelovat, udělat si vlastní šamotový recept a upěchovat si ji ve formě. Nebo použít upravenou grafitovou kokilu, ale i ta uhoří. Kompromis by měla být ta vlastní receptura. Čistý grafit je tepelně vodivější než litina, je několikrát více tepelně vodivá než měď. Určitě lze něco rozumného upěchovat aby to na půl nebo celou sezonu vydrželo. A ani by to nemuselo být náročné na domácí výrobu.

[marko250]

gupa>máš moc bujnou fantaziji a čteš asi mezi řádky,ale nic z toho jsem tady neuvedl.
Neřekl jsem že jsi propagátor Guntamatiku-naopak jsem ho tu uvedl,ale také to, že za jeho cenu postrádá smysl nasazení.
Neřekl jsem že mám problém s Vernerem 210 Extra ,ale naopak že je všude čisto a perfektně funguje.
Na dvou fotkách žádný schodek není jen překrytí šamotové části silou plechu mezikomory,kdyby tam to překrytí nebylo,hrana šamotu by se brzy odrbala špalky.
Navrhl jsi,že má být na konci spalin z kotle kolem 30°C dosažených přez kondenzační výměník a já Ti vysvětlil,že při každém přikládání paliva,pauze a studeném zátopu projdou nespálené plyny(k spalování v trysce v tu chvíli nedochází) a ty budou právě na takovém výměníku reagovat zanášením.Také jsem uvedl že mám minimální teplotu vody v zimním provozu 75°C,takže i kdybych se rozhodl kondenzační výměník realizovat, toto by byla minimální teplota.A té umím docílit pouhým přenastavením v řídící jednotce bez dodatečných výměníků.Ale pořád tady máme přerušení hoření v trysce a odtahování nespáleného plynu ventilátorem.A komín bez možnosti zateplit ho.
Každopádně bych rád prodloužil trysku a tady mě zajímá přesné složení mixu na ni.Máš něco odzkoušené? Když jsem používal nerez různých tříd tak vydržela pár týdnů a žárobetony moc nesnesou,šamot taky.Pod trysku takový "květináč",který by ji zároveň držel u původního otvoru co nejtěsněji.Ale bude problém s čištěním popela,když bude rožhavená do běla,takže čekat do vychladnutí.Pak ještě strčit na boky pásky do první komory v levo a v pravo.

[marko250]

A tady ukázka špionážní činnosti konkurenční firmy Benekov a jejich D18,postavený na V210 extra s úpravou vážení dřeva mechanicky na roštu,zadní turbulátory s pohybem a zvýšenou násypkou,kterou ke všemu izolovali v tom vrchním meziprostoru vatou. http://www.izolace-topeni.cz/Kotleakamn ... enekov-d18# .Účinnost po zateplení a turbulátorech slibují 97% a na dohořívací komoru a trysku nesáhli.

Až na ten svůj přiroubuju TEG moduly pošlu jim "čučku" ať příští rok čteme první plusový kotel na dřevo-hehe.