Tepelna ztrata bojleru

[antoni_sk]

Ahojte, no ja ked som sa rozhodoval pre určitý typ bojleru, tak som okrem ceny porovnával jednak hrúbku izolácie, ako aj typ izolácie a teda jej merný tepelný odpor.
Nakoniec som sa rozhodoval medzi Tatramatom a Dražicami - Tatramat mal tuším o pár milimetrov hrubšiu izoláciu, ale tepelné straty 125l modelov boli v podstate rovnaké - takže nakoniec vyhrala suchá špirála Dražíc.
Osobne nahrievam bojler PK na najnižšiu rozumnú hodnotu 37°C, zbytok dohreje FV.
Čo som ale pozeral ja - tak pokles teploty vody cez noc bola len o pár stupňov - môžem dakedy ešte odsledovať.

[vla]

Kvalitu izolace bych tak nějak pominul, nebo jí dal malou prioritu, bojler bych dodatečně zaizoloval. Já mám na 120l bojleru pokles teploty cca 1°C přes noc. Původně to bylo kolem pěti stupňů. Takže na zeď šlo 10cm polyuretanu a i s ním jsem to obalil zhruba 15-20 cm izolační vlny a vše jsem zabalil do bublinkové folie s hliníkovou folií.

[ota]

Přesně jak píše vla
Izolace je u obou nastavená aby vyhovovala nějaké EU normě, ale podle mne je to pořad málo. Minimum je 10cm raději ale 15, takže dodatečné izolaci, pokud chceš nízké ztráty, nevyhneš

[JiTr]

U me, bojler Drazice OKC 200 NTRR/Sol umisteny ve sklepe @ 20 °C, vychazi ztrata kolem 0.35-0.4°C/h ... pocatecni teplota 47°C
Taky planuji trochu zateplit bojler, ale moc mista tam nemam ...
vla, kde jsi vzal ty bublinky s hlinikem?

Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk

[vla]

Bublinky s Al folií jsem pořídil v Hornbachu.

[JiTr]

Dik vla [SMILING FACE WITH SMILING EYES]

Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk

[antoni_sk]

Takže ako som včera slúbil:
35°C - včera 22,19
33°C - dnes 7,30
a to sa ešte baby včera pred spaním umývali. Takže nejaké dodatočné izolovanie pre mňa nemá význam.

[Pawel]

Skutečná ztráta bude trochu jiná, Natopte el. bojler na 55st a nechte ho bez odběru stát 12 hodin potom změřte potřebnou EE pro dohřátí na 55st. x2.

[antoni_sk]

Pawel, ale o to ide že je zbytočné a neekonomické nahrievať bojler na zbytočne vysokú teplotu

[Pawel]

To považujete 35 st vodu za normál? Dražice určitě udávají TZ při vyšší teplotě.

[antoni_sk]

vid môj príspevok na vrchu tejto stránky...
Navyše čidlo teploty je cca v strede bojlera, takže výtoková teplota je o niekoľko stupňov vyššia a 35°C je teplota ktorá ostala zo včera.
Ja ked sa sprchujem tak mi stačí 38°C - nepotrebujem sa obárať ako "sviňa"

[Pawel]

Bojler je zásobník TUV a proto se neohřívá jen na teplotu vody pro sprchování. Většina lidí má ve sprše mísící baterii.

[Pisi]

Zdravím,
jednou za čas (1x týdně) je dobré ohřát vodu v TUV nad 60°C z důvodu likvidace legionelly. viz. např. https://www.tatramat.com/cz/blog/nebezp ... em-bojleru

[DanoP]

Este chcem upozornit na fyziku, ze teleso sa "zbavuje" energie aj vyzarovanim, a tam tepelna izolacia pokial neodraza (zrkadlo) nepomoze. Zda sa, ze straty ziarenim su male, ale napriklad teleso (idealne cierne) s povrchom 1m2 a povrchovou teplotou 50 st celzia (323K) ziari tokom cca 620W/m2. Ak je v miestnosti s teplotou stien 20st aj tie ziaria adkvatne teplote cca 355W/m2. Potom straty bojleru su okolo 260W/m2. Ak by bol povrch bojleru pokryty lestenym hlinikom (emisivita 0,07) tak straty vyzarovanim klesnu na priblizne 45W/m2.
Svojho casu sme este na VS zistovali preco rozvody pary v trubkach z malym priemerom neboli izolovane, vypocet potvrdil empiricku skusenost ze akakolvek izolacia sposobila zvysenie tepelnych strat, prave z dovodu strat ziarenim.
Izolacia zvacsila povrch ziariaceho telesa aj ked mala nizsiu povrchovu teplotu.
Samozrejme ze boiler ma nizsiu teplotu ale straty ziarenim tam proste su. V profi kotolniach su aj z tychto dovodov tepelne izolacie chranene lestenymi plechmi (hlinik, nerez).

[dumi]

čau dumi, zajímal by mě výsledek a graf. děkuji Vítek

Omlouvam, se, ale zadna dalsi data nemam, pakuz nebyla prilezitost, dlouhobejsiho mereni bez odberu vody. ale dnes v noci zkusim udelat graf, o kolik stupnu bojler chladne. Je to upravena nadoba z drazic.

Take jsem uvazoval jete zaizolovat dodatecne bojler. na soucasny plast bych pridal jeste odrazovou hlinikovou folii, ale jeste sem se k tomu nedostal.....

[kodl69]

Ty čísla od DanoP mi přijdou nějaký značně zveličený, jak by jinak mohli v DZD pro boiler v pěnovým "kabátku" bez odrazné fólie udávat tepelnou ztrátu 1kWh/24 hodin? A tohle tak nějak odpovídá i mé zkušenosti, boiler 80l bez přídavné izolace vychladne na nepoužitelnou teplotu (z 60°C na 30°C) cca za 3 dny, doizolovanej 120l na půdě cca za 5 dní. Na ohřev z 30°C na 60°C jednoho je třeba cca 3kWh (dle kalkulačky TZB info) a na ohřev druhýho cca 4.2kWh. menší má plochu stěny , počítáno bez dna, kde je stejně hned studená voda) cca 1.3m2 a druhej cca 1.8m2. Teplota okolí je při tom chládnutí jistě pod 20°C, na půdě i pod 10°C. Nikde není Al reflexní vrstva. Potom mi vychází tepelná ztráta toho 80l cca 1kWh/den, což kdysi DZD uváděly v parametrech. Po přepočtu na hodiny je to celkem 55W ztráta, po přepočtu na 1m2 je to 42W/m2 což pro průměrný rozdíl teploty proti okolí 20°C odpovídá 2W/K/m2, což by těch 5cm pěny mohlo dosáhnout. U druhýho boileru to je díky doizolaci výrazně lepší, 0.84kWh/den, 35W tepelný tok a měrná tep. ztráta K= 0.7W/K/m2, což je vlastně na 30cm skelné vaty špatný. Ale nikde se neřeší promíchávání vody, vedení tepla železem do spodní studené části a pod. DZD dnes mají nesmyslně uvedenou účinnost el. boileru 36% ?? Kam by se ta elektrika jako ztratila? Asi zase nějaký nařízení EU...
K tomu tepelnýmu záření - emisivita železa je cca od 0.5 do 0.8, navíc je na něm ten pěnovej kabátek, kterej je bílej snad i zevnitř. Pro takhle malý rozdíly teplot asi to vyzařování bude zanedbatelný, proti jinejm ztrátám, který v boileru určitě jsou, a ta hlavní je podle mě promíchávání studené s teplou vodou jak při ohřevu, tak při odběru.

[ota]

Ještě bych doplnil ze je důležité mít velmi dobře zaizolované trubky teple vody. K čemu je zateplený bojler když nechám první litr vychladnout ve zdi. Dával jsem 3 cm mirelonu a i to se mi zdá málo. Voda vychládá už za řádově desítky minut.

[rasto1]

A preto sa vymyslaju take veci ako cirkulacka, ale ked je zle navrhnuta a hlavne spravena, tak ma vacsiu tepelnu stratu ako volne stojaci bojler.
Cize kuri i v lete a preto som si ju nedal.
Ako by ste zateplili takyto rozvadzac teplej vody, aby boli pristupne ventily a nevyzeralo to ako u ciganov?

[ota]

Ja si myslím ze cirkulačka má naprosto největší ztráty.
2x delší potrubí a k tomu, v podstatě, trvalá spotřeba cirkulačního čerpadla.

[dumi]

tak provozovat cirkulacku nonstop je blbost, velmi energeticky narocne.

resnim je cyklovac, treba ze bezi 5 minut a pak je 20 minut vypnuta, je treba to naladit taky, aby voda v trubkach ulne nevystydla, snizi se tim vyrazne jeji ztrata. + samo necirkulovat v noci treba.

Uplne idealni je cirkulace ondemand. Tzn, napriklad, jen kdyz rozsvitim v koupelne, nebo primo vyhrazenym tlacitkem na zdi vedle umyvadla, ale to malokdo ma. Ja kdybych mohl tak cirkulaci dodelam, ale nechci rozkopovat cely barak. Ta ztrata vody, kdyz musim odpoustet v hornim patre je vysoka a uplne zbytecne.