Spalování dřevní biomasy (dřeva)

[gupa]

Proč neuděláš to co jsem ti poradil. Toto bude slibuji naposledy, potom už reagovat na odlišné řešení co provádíš nebudu.
Má rada byla:
Zaklopit s dírou o 30mm více a jen prodloužit trysku. Potom vyměnit tu zadní desku za něco normálního s nasměrovanýma plechama někde od půlky do konce vzadu stím, že nebude proud kouže rovnoběžně proudt vedle teplosměnné plochy jak položený hrnec vedle ohně, ale tak aby plechy nasměrovaly kouř na samotnou teplosměnnou plochu v několika etážích. Tydle dvě věci ti zvýší teplotu toho plechu co naněm leží šamoty a nad tryskou, pod ní, zvětší se teplota v poddtryskovm prostoru. Třešničou na dortu by mohly být další vsouvací směrové lamely natom záklopu mezi plechem a šamotovým záklopem. Nakonec dořešit ten terciální vstup vzduchu pro méně dehtu na výměníku pokud se bude ještě vůbec tvořit.

Toto co máš ti sice zvýší teplotu, ale opálíš si brzo sváry tělesa okolo trysky. A navíc znovu nemáš 100% šamotovou komoru kde dohoří plyn dokonale.

Na záklop jsou šamotové 20mm desky, na trysku a otvor do záklopu jak udělat dojdeš sám, např pásky ze silnějšího šamotu a postavit z něj hranatý komínek tak aby šel vymetat v pohodě popel a stím podepřít i ty desky.

Takže žádné šňůry, žádná tvarovka která ani není na takovou teplotu, je tušímže do vyjímečně 400°C, dlouhodobě okolo 200°C.

Pokud toužíš po rotaci, jednoduše by to šlo tak, že přemodeluješ šamotem ty hranaté výstupy trysek vložením menší trubičky nebo namočeného náboje do tavné pistole a to do diagonály v jednom směru všechny. Tak by měla začít rotace, ale musel by jsi mát vyvážený ty průtoky tryskových otvorů, což se dělá velkým spojitým prostorem těsně před nima. Horizontální trysky ten vyvažovací prostor většinou jako předtrysková prohlubeň v šamotu a hned nnavazují do 2cm trysky. Nebo tvarem šamotu do převráceného L.

[marko250]

>gupa: na záklop je místo 20mm a je tam ke všemu svar okolo průchodu trysky.Pokud bych uplatnil Tvou myšlenu,znamenalo by to ořezat a snížit původní boční tvarovky(kolik nechat prostor 20mm?),ale následně by se právě kolem trysky a většího otvoru o 30mm jak navrhuješ vracely plyny(350-600°C) přesně tam co nechci a vyžhavovaly by svar a dno vodní přepážky.Proto jsem tu dal tu ocelovou trysku v cadu ,která sekundárním vzduchem ono místo chrání a posune žár na dno,od kterého se to vychlazenější vrací k zadní vrchní hraně.
Pokud ale uskutečním záklop,pak by to bylo jako na obrázku,ale jak zamezit průhybu onoho záklopu? A jak vyřešit visící navazující trysku tak ,ať nebrání výběru popele?Vyůstění by bylo vyřezáno do komory zase vzadu v rozích o záklop níže a za to doložení šamotu,jelikoš tam pude oněch 350-500°C.Ten záklop je cca.350x380mm do šesti hodin provozu se prohne a praskne.Jako celek s tryskou to nemůže být, díky svaru by to nešlo nasunout.
Ta komínovka je jen pokus co se bude dít,kam půjdou až plameny,kolik stoupne teplota,jaké bude zanášení cest popílkem.

[gupa]

Záklop bych položil na další šamotové cihly na výšku nebo širší desky v úrovni těch vodorovných červených šipek, meziprostor bych dal do 34mm a naně hřebenově upravené v 45°plechy směrující proud nadno. Hřeben cca 40-60mm cikcak, otvor vyjde určitě dohranata. Tryska hranará, dotvořena nad deskou do válce, pod třebas hranatá. Pro záklop použít šest 20mm kusů, čtyři dostran, dva menší na doložení nerovnosti pro vložení turbulátoru.

Edit: náčrt trysky

Ty turbulátory by ještě šly vylepšit o srážecí plechy směrem k šamotu o cca poloviční výšce. Pro snadné vkládání jsou všechny plechy přivařeny ke kulatině. Celkem pravý a levý turbulátor, něco podobného horizontálně situovaného chybí zezadu v deskovém výměníku... Ty komory přinejmenším pokud to jsou jen plechy a nejsou zavodněné zrušit, plech proti prohýbání zpevnit zvenku pokud je to potřeba. Možná by sel jednoduše otočit a turbulátory vložit tak aby šli vytahovat. Ktomu by bylo lepší mít dál ten zadní plech od kotlovýno tělesa takže ho nějak pásnocou dotvvořit popř. to čištění samotnými turbulátory přes páku.

[marko250]

Tak výsledky s provizorním prodloužením trysky z komínového dílu:

1.Plamen od hrany sekundárního vzduchu do něj se prodloužil ze 100mm(bez dílu) na 300mm plný výkon ventilátoru.
2.Cesty jsou více s bílým popílkem,než byly do černa na teplosměnných stěnách.
3.Stoupla teplota plynů v kotli, spalinové čidlo s řídící jednotkou nyní provozuje ventilátor v nižších otáčkách,než bez dílu.
3.Popele je méně za 24hod,asi o čtvrtinu a je více jemného popílku. Bohužel se nezměnil popel z ženských časopisů,stále je "listový" a velký.
4.Zateplení vrchní přikládací komory od vodního pláště za ní, komplet vyčistilo usazeniny ze srážení dehtů.

Ten díl samozřejmě zavazí a popel se usazuje za ním,na lopatce jsou vidět zbytky po ženských přiblblých časopisech(cca.50ks),jinak po 24hod.Komu z Vás z nich stará něco uvařila,co !?

[gupa]

Jenže ti to ještě více zvýší teplotu na výstupu do komína při porovnávání podle předešlého stavu. Furt tomu chybí ty naklopené směrovací plechy. Kdybych to měl nějak terminovat, mělo by to mít v názvu zvýšení impulzní přenos tepla přes teplosměnnou plochu. J to univerzální, lze tím i více ochlazovat např. okolo trysky ohřívanou vodou a to o tělo kotle, uvnitř samozřejmě. Ta kubatura pod tryskou by měla mít větší objem. Tu trubku si opálíš. Kdybych to měl omazat prsty nebo zakrýct opalovacím tenkým nerez trubkou. Ale už můžeš títo zjištění pochopit, že lze při lepším spalování docílit kondenzace bez dehtování. Jen to chce tu odtokovou plochukondenzační . Ten popílek po spojení s kondenzovanou vodou je ten zmiňovaný flus. Zásaditý uhličitan alkalického kovu. Ten je bezpečný když zvlhne na výměníku, protože nepodporuje korozi oceli 11tř. Bohužel tady je určitě použita 17 třída. Tam si nejsem jistý podle obsahu samotného nerez kovu který je za zvýšné teploty jak odolný vůči alkálii.

[marko250]

Teplota do komínu je zadaná v řidící jednotce(obsluhou) a to čidlo je poslední věc na cestě plynů z kotle.Píši že teplota stoupla uvnitř dohořívací komory a ř.j. reagovala na nastavenou teplotu do komínu snížením otáček.Teplosměnná plocha stíhá předat teplo do vody a odvést do AN.
Kondenzační výměník u dřevoplynu(kotle na kusové dřevo) není z principu dehtování možný,leda by někoho bavilo tento výměník následně čistit(tepelně,chemicky).Při každém přikládání obsluhou,každém studeném zátopu,každým přechodem do pauzy,každým udržovacím profouknutím uniká nespálený dřevoplyn z přikládací komory bez spálení v trysce(1000-1300°C) do tohoto výměníku!Dehet se sráží pod 90°C. Ano kondenzační výměník bude fungovat v nepřetržitém provozu a jmenovitém výkonu takového kotle,kdy je dřevoplyn spálen v účinné trysce.Ale takový provoz v domácnosti neexistuje.Dále si kondenzační výměník žádá i svůj komínový systém,jak proti "flusu" tak proti otravě CO2 a jiných zůstatků ze spalování. Tady jeden systém s kouzelnou účinností 107,3% ,ale tohle je přesně dávkovatelné,stejnorodé palivo v uzavřeném provozu,které nemá s kusovým dřevem nic společného. https://www.youtube.com/watch?v=bAVgdHJBLbo A potřeboval bych konečně vysvětlit jak ze 100% možné účinnosti ,jde udělat nemarketingově 107,3% ?

[gupa]

Stejně jako u plynu a kondenzačního výměníku plynového kotle. Přenos a účinnost kotle v suchém stavu na výměníku je do 100%. To je technicky dokazatelný vrchol při výměně tepla při suchém povrchu. Někdo, já ne, asi tento vrchol nazval 100% účinností. Pokud budeš mít mokrý provoz, tz. kondenzaci, povrchová teplota suchého výměníku chladne, protože se potí, tím chladne i povrch toho výměníku a vzniká úkap a pohyb kapek po teplosměnné ploše. Takže jsi tím pádem překročil rosný bod v suchém prostředí okolo rosného bodu se ochlazuje a to ochlazení strhává zbytkové teplo co by jinak unikalo okolo suché plochy. Jsi mi tu oponoval, že mokrá plocha není chladnější než suchá, ale v tomto se ve svém úsudku myslím mýlíš. Technicky se vypouští v návrhu u kondenzačníího kotle směšovací ventil, protože ten zvyšuje prostě ztráty. U kondezačního kotle je doporučována akunádoba aby bylo stále velké množství chladné vracející se vody aby spolehlivě účinkoval rosný bod na teplosmněnné plochy. Tak to chápu já, mne to vlasně nikdo nevysvětlil, takže jsem si to takto za pomoci praktických stavů při spalování vysvětluji.

Otázka, proč by nemohla existovat kondenzační technologie ři spalování kusového dřeva? Odpověď:Protože je levnější montovat zatím ke kotlovým tělesům čidla a mikroprocesory, nejlépe s dislejem a nějakou logikou. A Protože je tu dogma otom, že spaliny musí mít nad 150°C. Je to dogma široce šířené a můžeš si moje reakce začít číst od začátku, protože bych se stále dokola opakoval kvůli tvým naučeným dojmům.

[gupa]

Znovu opakuji, pokud zatápíš nebo máš stav přikládání, a tryska ti špatně spaluje, tak elektroniku zahoď protože sice pěkně vypadá, ale vůbec nezohledňuje kvalitu spalování. Psal jsem tu, a znova opakuji, státní zkušebna si odkroutí svoje, výrobce vyšetří co může, ty to všechno stejnak pod dobrým dojmem koupíš a budeš se bít v prsa, pokud někdo něco sdělí jiného než co máš v hlavě zavrtané hluboko. Spalování musí být tak zkontruované, že spaluje od začátku dokonce nebo i ihned po dalším přiložení stále stejně kvalitně. Přerušovaný provoz a cyklování s ventilátorem je podle mého názoru technické řešení jako prasárna. Prostě špatný návrh. Stáložár lze řešit jinak. Je to ten provoz pod 50% abych to měl pro lepší pochopení, to je ten stav, kdy tvůj kotel spaluje špatně, přitom ten můj za pomoci dalšího tlačného regulovaného ventilátoru před tryskami (optimálně před každým vstupem jeden celkem 4ks na kotel) dokáže spalovat až k 10%. To cyklování ti zanese dehtem určitě výměník, dokonalé spalování pod 50%ne.

[matobabetak]

Vyuziva niekdo stiepku na kurenie ? Idem kupovat stiepkovac pirana, stiepka ma 70mm, premyslal som o teperovany a ci je treba nejako upravovat alebo to tam staci nasypat ?

[marko250]

No vidíš,konečně jsme se pochopili,já hovořím o všech dostupných komerčních kotlech na trhu a Ty o spešl upraveném u sebe,který s nimi nemá nic společného. :-)Tak se nediv že jsem nesouhlasil s kondenzací,když takový kotel u nikoho není.

Jak jsi vyřešil poměr vývinu plynu v přikládací komoře vůči pevné trysce pro 10% výkon kotle,předpokládám,že to bez proměnlivé trysky a komory nejde? Jak jsi vyřešil zakouření při tlačných ventilátorech a otevřené vrchní komoře?Jak v tomto otevřeném stavu zajišťuješ 100% spalování v trysce,když je narušený stav tlaků plynů mezi komorama a přívodama vzduchu(prim/sek),v tvém případě ještě terciál za tryskou? Máš kotel home made,nebo jsi něco překopal?

Poďme řešit co nejbližší spalování biomasy ke 100% a né marketing a značky,špatně jsi mě odhad,mě tyto dvě věci nic neříkají a kotel který mám teď ve sklepě byl v danou chvíli o ceně ,dostupnosti a papírové účinnosti+změna v legislativě o třídách a topeništích.

[marko250]

>matobabetak: pokud máš snadný přísun štěpky,proč ne,ale stále platí 4,16kW/kg suché hmoty do 20% při 100% účinnosti spalování.Skladování jsem viděl v bedničkách stohovaných na sebe,v bramborových pytlích na sobě a samozřejmě na volno.Tím že je to menší frakce a je tam velký poměr vzduchu v objemu,tak to má tendenci rychleji prohořet.V pyrolízovém kotli zase nadměrně tvořit dřevoplyn.

[gupa]

Ventilátory jsou zatím v přímé úměrnosti regulovány jedním měničem v paralelním zapojení dvou motorů. Tak se vyhneš mnoha otázkám co jsou položeny. Je vhodné ale ventilátorů mít mnohem více a to pro každý vstup jeden. Terciální vzduch jsem tu popisoval, jde o bývalé kukátko se slídou a nic víc. Slída je pryč, kukátko přemodelováno a terciální vzduch je protiproudem. Tz. ssaje se přes něj dovnitř v jakkémkoli stavu otáček dvou ventilátorů když jsou spodní dvířka zavřeny. Součet nákladů na příkony ventilátorů bohatě odmění mnohel účinějsí předávání tepla a výkon kotle. Ventilátory jsou zatím spínány jednoduše, dvě nastavené rychlosti spíná hlavní původní termostat kotle. 11Hz pro těch 10% a cca30% když poklesne teplota co termostat přepne na IO vstupu. Další je potenciometr, s kterým nastavuji zatápěcí maximum 60Hz, po cca 8 - 10 minutách nastavuji na 45Hz a po cca 20 minutách kdy je teplota vody o objemu cca 300l na 50°C přepínám IO vstup měniče pro spínání toho udržovacího termostatu. Ten se donastavuje zatím ručně podle tlaku a teplot venku, od 24-21,5Hz. Změna frekvencí co spíná termostat kotle lze přenastavit přes parametry velmi rychle. (parametr 20,21) Měnič invertek s výstupem kondenzátor a 230V vTME. Taková je situace s doladěním provozu, záleží hodně na velmi drobném nastavení, protože to je jak když ladíš karburátor a jeho trysky. Tu optimální směs při nějakém skokovém řízení frekvence dolaďuješ jak? Jen na pevném vstupu vzduchu?

Takže mám v možnostech regulace nastavenu variantu potenciometr, jeden spínač pro volbu dvou nastavených frekvencí nebo třetí potenciomet, samozřejmě červené sepnutí v případě neznalé obsluhy.

Chce to ale celé další rozšíření o PLC a dosoušení kouře (destilace) a těžba posledních frakcí dřeva které se mohou používat jako prvky pro hnojení stromů tz. návrat ke kořenům stromů co mi rostou formou dodávání kondenzátu pod stromy jako část tekutých hnojiv. Normálně se tomu jaksi přesně říká, ale jdeo běžný přečištěný kondenzát při spalování tuhých paliv.

[matobabetak]

>matobabetak: pokud máš snadný přísun štěpky,proč ne,ale stále platí 4,16kW/kg suché hmoty do 20% při 100% účinnosti spalování.Skladování jsem viděl v bedničkách stohovaných na sebe,v bramborových pytlích na sobě a samozřejmě na volno.Tím že je to menší frakce a je tam velký poměr vzduchu v objemu,tak to má tendenci rychleji prohořet.V pyrolízovém kotli zase nadměrně tvořit dřevoplyn.

aj na pozemku mam dost krikov alebo stromov ktore ked idu dole nechce sa mi s konarmi bavit, susedne pozemky som zistoval, majitelia by sa potesili keby som to vyrezal a zostiepkoval tak pristup je, no a skladovanie ide to priamo do sietkovych vriec co su na zemiaky tak to v tom budem aj skladovat, spalovanie bude na chate v krbovej peci

[marko250]

Takže máš dva tlačné ventilátory na přikládací komoře a do trysky a za tryskou terciál nasávaný komínovým tahem? Tryska se sekundárem klasická štěrbina na 20-30kW?
U mě je klasika odtahový ventilátor na konci,který vytváří podtlakový stav v každém režimu kotle a množství vzduchu je řízeno proměnlivýma otáčkama a změnou poměru otvoru pro prim/sek(ručně).Je to plech,který se sune vlevo/vpravo a tím buď ta clona pustí víc na primár a méně na sekundár,nebo opačně.Pod tou clonou je navíc klapka pro oba otvory se závažíčkem,která reaguje na proudění a při pauze,či vyhoření zcela uzavře kotel.Ty otáčky ventilátoru nakonec nejsou jen v sedmi stupních,jen je možné nastavení křivky v sedmi stupních v menu Ř.J., v reálu to stále vypočítává dle čidel vody a spalin kolik se má točit.V menu je možné vidět mezihodnoty 1,53/4,37/7max. atd,poslechem to působí skokově,ale není.
Tlačné řešení vedení vzduchu do kotle se parádně seřizuje na trysce,ale do přikládací komory to vnáší hoření v celém objemu,oproti odtahovému.Nebojuješ s tím,já bych přivítal tlačný sekundár a zbytek odtah,ať hoří jen žhnoucí vrstva vyvíjející dřevoplyn nad tryskou a né celá násypka nekontrolovatelně? Ten terciál jsem jednou zkoušel přez průhled do dohořívací komory posouváním krycího skla a zcela to narušilo tvorbu a spalování dřevoplynu,totálně se vše zastavilo po chvilkovém zesvětlení plamene.Tento vstup by snad šel regulovat jen přez plamenové čidlo,raději vymakat pri/sek na 100% než se zabývat terciálem .

>motobabetak: tak jestli Ti ta práce se štěpkováním vyhovuje vůči zisku v krbovkách na chatě,tak proč ne. Počítej s tím,že se špalíky v krbu budou sypat při nakládání a padat ke skle,pomohlo by zvýšení zábrany ve předu.

[anjosan]

Dobrý den.Provozuji kotel Benekov d18.Tento kotel je podobný kotli V 210 protože ho konstruoval tentýž konstrukter.D18 je vlastně zmodernizovaný kotel V210.Spaluji v něm hlavně dřevěné drikety,a v menší míře dřevo.Kotel jede výborně,udržuje přednastavený výkon změnou otáček ventilatoru.Má čištění výměníku pákou,proto postačuje jednou týdně vybrat popel.Anjosan HÁJ