LiFePO a modrasek SUN-2000G2

[glottis]

Takže jsi je dal vzhůru nohama, otočil větráky a kryt? Nějaké měření teplot jsi na tom dělal? To mě zajímá. Ono i obecně je lepší odtah vzduchu než ho foukat dovnitř

[Radar]

Já jsem odizoloval cca 30mm kablíku od CT sondy, z pod stínění jsem povytáhnul červený vodič (ale asi je jedno který se zvolí), ten jsem přerušil
a přímo napojil na kontakty relé. Nic jsem neprodlužoval, ani nezkracoval a v maximální dosažitelné míře to zůstalo stíněné.
Pokud něco neselže, tak se mi zdá zdá to tímto způsobem nejelegantnější řešení.
Ano, to odpínání DC strany je komplikované, ideální nějaký dobrý DC kontaktor a bypassovat jím odpor po připojení, až se nabijí kondenzátory,
jak už tu bylo napsáno...

S tím otočením celého Modráska je to zajímavé, mě to běhá něco přes měsíc, tak jsem do toho nelezl, ani si netroufám.
Zároveň by tomu slušelo vyměnit ty ventilátory, jak někde na YT ukazoval jeden Němec. Rozdíl v hlučnosti markantní.. díky za tip

[solárník]

Takže jsi je dal vzhůru nohama, otočil větráky a kryt? Nějaké měření teplot jsi na tom dělal? To mě zajímá. Ono i obecně je lepší odtah vzduchu než ho foukat dovnitř

Ano. Tělo vzhůru nohama, otočit všechny 3 větráky a opět zamontovat. Modré víko s diplejem jde dát taky opačně, kabel je dlouhý dost i u kW i 2 kW verze. Hlavně nezapomenout otočit i ten malý větráček uvnitř!

Pak budeš mít: Elektrolyty zcela dole, tedy tepelné namáhání nula. Nad nimi chladič s mosfety a IGBT (ten měří sonda a ukazuje to teplotu na displeji) a teprve nad tím vším hned u výstupních foukacích otvorů budou HV DC vyhlazovací cívky, které jsou absolutně nejteplejší (okolo 80 °C i víc za max výkonu občas přelézaly i stovku). Je to podstatně méně namáhané všechno potom. Protože ty blbé cívky ti ohřívaly v podstatě všechno ostatní zbytečně. Obzvláště u elektrolytů máš pravidlo každých 10 °C nahoru ti zkracuje životnost o polovinu. Teď jsou úplně studené, takže odhadem je navýšení životnosti zhruba čtyřnásobek, možná ještě víc. Vsadím botky, že tak to původně designér navrhl, než mu do toho nějaký Lojza hodil vidle v konečném návrhu.

Oni ti v marketingu nemají zájem , aby ti to vydrželo víc než záruku, takže to může být i úmyslné "kurvítko", že to dali nakonec takhle.

Co jsem ještě dělal, a můžete se o to pokusit, pokud chcete, aby to vydrželo v podstatě věčně, je přidat paralelní rezistor k teplotnímu NTC senzoru (už nevím přesně, tuším 47k, kdyžtak se podívám), co je přišroubovaný na chladič. To už ale vyžaduje nějaké vypreparování destičky procesoru z toho všudypřítomně nablemcaného lepidla a vyjmutí, napájení rezistoru a zase složení. Že to větrá dřív než v originále, při nižší teplotě. Ale není to nutné, když se to otočí vzhůru nohama, tak jde už jen o tepelné namáhání cívky. Že je pak nižší. Teplotně zapínají v originále větráky tuším u 55 nebo 56 stupňů a chladí na 50, jak padne 49, tak vypnou. Pak to má ještě větrání výkonové, které zapne při jakékoli teplotě, pokud se výkon blíží maximu. Čili tím rezistorem paralelně k termistoru se dá ovládat, aby to začalo větrat dřív než při 56 °C, pokud by někdo chtěl.

Když jsem to otočil vzhůru nohama, tak jsem se vyděsil, že jsem něco pomrvil ve větrácích, protože to podstatně míň větralo. Až takový je to velký rozdíl v teplotách.

Ještě jsem řešil i navýšení výkonu, ale to pořád prověřuju, jestli to zvládne v pohodě. Dá se to naboostovat na asi +15 % všechny verze. Ale bez toho otočení vzhůru nohama bych to nezkoušel, pak jsou HV trafa i všechno o dost chladnější. Už to běží cca 2 měsíce a v pohodě a to to jede teď v létě občas i pěkných pár hodin úplně naplno.

[Radar]

takto by to mělo vypadat uvniř..