Tepelné ztráty nemovitosti

[mopadzi]

kybos to přesně popsal!!Takže min 16 cm šedého EPS 100 F,což je cca 19 cm bílého EPS 100 F !! ,Ale dal bych tak 25 cm šedého, nebo 30 cm bíléhoEPS 100 F. Hlavně,pozor na špalety oken a dveří,tam překrýt rám okna co to dá,...5 a víc cm.Hlavně - ROSNý BOD MIMO ZEĎ !!!!!!!!!!!!!- DO EPS !!!!! Poté akorát vyřešit vnitřní větrání............tam je průser s veškerou rekuperací,ale to je na,...no nadlouho.Jde o to, že v rozvodech rekuperace,veškerých filtrech a zákoutích, se během pár hodin dokážou vyskytnout docela dost nechutné kultury fauny a flory....to je krutá realita, kterou nechtějí slyšet výrobci těchto zařízení.

to se dá zvládnout.. ale není to tak ostre. kondenz z rekuperace 200m2 domu je do 20l.. mam kybl který se pruběžně odparuje do sklepa s jablkama..mají to rady. nevylevam. pokud rosny bod je v EPS tak není co řešit. takže doporučuji co nejvic...dokud nebudou okna připomínat strilny...kvalitní polyš vydrží hodně...neřešte to.. nic levnějšího není.
pokud nemáte rekuperaci tak jen klidně s rozmyslem větrat

[střídač]

ROSNý BOD MIMO ZEĎ !!!!!!!!!!!!!- DO EPS !!!!! Poté akorát vyřešit vnitřní větrání............

K rychlosti světla se přibližujeme obezřetně, v poslední fázi trošku provětráme.

[xmasin]

Já hodlám příští rok zateplovat dům, který je stavěný v roce 1975 a bohužel zdi jsou jen 35 cm CDm, budu dávat šedý polystyren, ale od Baumitu, který je difuzně otevřený, takže nehrozí, že bych měl problém s vlhkostí. Baumit nabízí celý systém včetně lepidel a vrchní omítky. Výhoda tohodle systému je ta, že si barák nezavřete a tím pádem se nemusí tak řešit větrání.

[PavelR]

Nekde na tzb jsem cetl clanek o vlhkostni bilanci domu. Vyplyvalo z toho to, ze prostup vlhkosti zdivem tedy to dychani je prakticky zanedbatelne. Tak a ted si vybrat ...

[Roger]

Tusim okolo 5% zdivem...

[luban1]

On taky polystyrén je středně paropropustný

[Antonio]

Zatepľovať /tepelne izolovať/ tehlu šedým polystyrénom s dierkami je zbytočné. Paropriepustnosť tehly a obyčajného fasádneho polystyrénu je zrovnateľná. Pri hrúbke PPS nad 8cm bude ročná bilancia skondenzovanej vodnej pary priaznivá. Pri zatepľovaní difúzne otvorených materiálov/Ytong,Xella ,Porfix..../ je to horšie, ale aj tu pri vhodnej hrúbke fasadného PPS vo vzťahu k hrúbke steny je to možné aplikovať. Príklad: Stena s Ytongu Hr.20cm zateplená fasádnym PPS Hr.20cm sa vlhkostne zrovná po cca 3 rokoch od výstavby. Potom je už OK...

[Roger]

Co tim myslis zbytecne? Jakoze je lepsi bily polystyren na cihlove zdi?

[střídač]

On taky polystyrén je středně paropropustný

Od které doby?
Za starých dobrých časů byl polystyrem vždy a za každých okolností nenasáklivý a paronepropustný.

[brumlaj]

Výhoda tohodle systému je ta, že si barák nezavřete a tím pádem se nemusí tak řešit větrání.

Pánové, větrání dnes řeší primárně koncentraci CO2 ve vnitřním prostředí. Relativní vlhkost je dnes méně důležitý (avšak ihned viditelný narozdíl od CO2) problém.

[kodl69]

to "zavření" polystyrénem je pustá teorie, problém je jenom při neodborné realizaci. Mám na domě už 11 let 10cm polystyrénu na cd ina A 36cm, část ytong 30cm. první zimu sem měl dojem že to nefunguje, ale další rok už to bylo ok, tj došlo k vyschnutí konstrukce během léta. Dokonce tam co byla plíseň před zateplením u země v rohu se už nikdy neobjevila. Jak je napsáno výše, hlavně špalety, detaily, přechod do země, dopasovat nepřesnosti polystyrénu. zatím nejlepší co jsem měl možnost dělat byla novostavba s 15 a 18 cm polystyrénem ve dvou vrstvách s překrytými spoji, zapuštěnými hmoždinkami a okny částečne v izolaci, na qporu 25cm, a tam se skoro nemusí topit.

[burda]

Polystyrén na novostavbě, která má korektně vyřešeno větrání a hlavně dobře provedenou hydroizolaci, není až takové "zlo" jako na starém vlhkém domě... Zabal knot do igelitu a ponoř spodní konec do vody, hádej co to udělá;)
Samozřejmě že difuzně otevřená skladba je lepší ve smyslu odvedení par z konstrukce... Nikde ti noc neplesniví a nehnije.
A je to jako se vším. Špatně provedené zateplení je vždy "průser".
Mám na domě 30cm izolace v konstrukci a strop zateplený 40cm. Topit musíš. Nejde o to, že ztráty jsou malé, ale jsou ikdyž přez zimu větráš rekuperací. Pokud chceš udržet rozumný vnitřní komfort topit je třeba. Zase na druhou stranu protopim za sezonu tak 3-5m3 dřeva a to i s ohřevem TUV;) do -5st. C topím jednou za 2dny..
Takže zateplení má jistě smysl!
Jeden blízký soused má 10cm "zateplení" nepříliš rozumě provedeno "profesionální stavební firmou" a protopí 15-20m3 dřeva při nesrovnatelném komfortu...

[Marx]

Osobně moc nedám na teoretické výpočty, protože nejsou s to obsáhnout všechn proměnné. Už jenom lokace domu udolí/ kopec mění výsledky tepelných ztrát a to hodně podstatně. Osobně vytápím přízemní domek 70 m2, cihla plná, stáří 100 let, okna původní špaletová, 3 místnosti a koupelna a spálím 7-10 kubíků ne moc vyschlého smrku ročně. Krbovky s výměníkem.

V největších mrazech a s větrem topím kamnama jmenovitého výkonu 10 kW, a to nejsou přetopené, normální hoření. Počítám že moderní dům by uspořil 50 procent dřeva, čili 5-7 tisíc korun za rok. Zateplovat a měnit okna navzdory trendům nehodlám, moje náklady na topení jsou 15 tisíc ročně včetně údržby pily a dovozu dřava z lesa dodávkou nebo na vozíku za os. autem. Tepelná ztráta téhle ruiny je podle mého odhadu 10 kW, to je výkon který v největších mrazech potřebuju k vytopení na 18 - 20 st.c.

známá bydlí v podobném domku s podkrovím, výše na kopci, kamenné zdi, obytné podkroví. kotel 18 kW plus sporák 10 kW plus jotulky 6 kW musí jet naplno v největších mrazech a větru.

Oba domy jsou na stejně mizerné tepelně izolační úrovni, když venku fouká tak se hýbou záclony...

[burda]

100let starý barák, může a nemusí být ruina;) Ale zrovna takový oplácat polystyrenem by byla blbost. Pokud se hýbou záclony je něco hodně špatně, spravit okna je minimum. Dofrézovat do nich dvojsklo na vnější křídlo pomůže hodně, ale pořádně zatěsnit udělá druhou půli.
To co jsem popisoval je dům na kopci - větrná hůrka;) Dneska sehnat dobré místo "za větrem" je problém, skoro zázrak;)
Na druhou stranu na kopci je fajn, hodně slunce, méně smradu a inverze;)
Jinak zateplení je o komfortu. I v zimě se dá sedět u stolu jen v krátkém triku, naboso
(Toho se dá rekonstrukcí dosáhnout i ve starém baráčku, když se chce, jen je to více ruční práce.
Dnešní výpočty samozřejmě obsahují polohu domu a jistě neobsáhnou všechno, ale jsou hodně přesné... Když se stavba udělá precizně, funguje to perfektně;) To je jako se vším. Nejdřív měřím a počítám potom řežu, počítal li jsem blbě, je to krátké;)

[Marx]

Jinak zateplení je o komfortu. I v zimě se dá sedět u stolu jen v krátkém triku, naboso

snad si nemyslíš že tady chodím ve svetru. mám jednoduchý podlahový topení (přitápění) a právě mám trenýrkovou teplotu, pro mě je to 20 st. jediný diskomfort proti novostavbě jsou studenejší obvodové zdi, možná na to zateplení dojde, asi jen SZ zeď, protože mám podřezáno a nic tomu nebrání, jen finanční (zatím) nenávratnost.

[kodl69]

No to jsem si taky myslel, ale opak je pravdou, podstatně kratší topná sezóna je dost poznat, navíc se značně zlepší tepelná setrvačnost, takže čas co věnuješ topení (obsluha kamen, popel) a přípravě paliva navíc můžeš využít jinak, což může být významný finanční rozdíl a nebo víc volnýho času, záleží na prioritách. Já jsem nedávno přidával do podkroví z počátku 90-tých let 10cm minerální vlny a výsledky jsou až nepředpokládané, a to je celkem 18cm izolace, v současné době míň než norma dovoluje... Pokud obýváš pouze přízemí, je nejjdenodušší začít stropem, málo peněz, a je to dost poznat hned.

[Marx]

[quote="kodl69"]kdepak ve stropě mám 2O cm plev, to máš jako 2Ocm polyše... já bych musel opravdu zateplit vše včetně oken a na to nemám a nebudu mít příštích 10 let tak to neřeším, halt 4 víkendy dělám dřevo Tyhle staré ratejny opravdu výhodnější zbourat a postavit odnova, ale kdo se na to má zadlužovat žejo. Rok budu zateplovat, vrazím do toho 100k a ušetřím 5 tisíc ročně, to je návratnost kdy? Ještě by to šlo vytunit spalováním uhlí, to vychází lépe jak dřevo, ale nemám kotel ani prostor na skl. uhlí.

[kodl69]

Dnes se mi dostala do ruky hračka Fluke VT04, tak jsem chodil kolem baráku a zjišťoval ty hrůzy, jak teplo prchá do prostoru - dost mě překvapily teploty v okolí miniokénka v koupelně zevnitř (cca 7 st. celsia, zdvojené okénko bez těsnění), no a potvrdilo mi to, že parozábranu pod sádrokarton a tepelné izolace si musí člověk udělat sám - malý kousek sádrokartonu cca 3x1m má v napojeních na strop a stěny teploty cca 11-13st, okolní zeď 19-21st. - to dělala odborná firma. Tam kde to dělal poučený amatér není rozdíl víc než 4 st. proti okolní zdi nebo ploše sádrokartonu. Celkem dost blbě na tom jsou i spodní okraje rámů oken, cca 15st. a to je 8 komor, ale ty podkladní profily jsou trochu obžaloba. A to ani venku moc nemrzne. Asi sem tu věc neměl dostat do ruky...

[ixo]

Pekná hračička. Ale niekedy asi naozaj radšej nevedieť.

[Marx]

Celkem dost blbě na tom jsou i spodní okraje rámů oken, cca 15st. a to je 8 komor

to je toho tady kdež je pod -1O tak mám na skle rampouchy zevnitř naložím kamna, otevřu vzduch, zapnu čerpadlo podlahovky a nic neřeším, lepší jeden velký tepelný most který je pod kontrolou, než kondensace v koutech na zdech a ve stropech.
Nechápu jak to ti předkové dělali že se obešli bez polopropsutné folie, EPS, asfaltové hydroizolace...