Nízke napätie turbíny

[gadzius]

Čakám na objednaný merač. Ten čo mám je schopný merať prúd max. 6A. V momente, keď začne pracovať DC menič, tak ukazovateľ vybehne na maximum. Nerád by som ho odpálil, lebo mám ho už dlhé roky - ruský ručičkový merač v kovovej krabici. Skúsil som pripojiť VE priamo na 12V 150W el. ohrievač a hreje. Dostával ale zabrať DC modul, ktorý keď sa prehreje zníži výstupný prúd. Po zväčšení chladiča sa už neprehrieva a výkon neznižuje. Paralelne ešte pripojím jeden DC to DC modul 600W, takže na ten výkon, čo VE dá to bude stačiť. Normálne je elektrika z VE zapojená na nabíjanie aku. cez klasický solárny regulátor, takže led v ňom + led na meniči signalizuje, že je dostatočné napätie pre nabíjanie. Výstupné napätie na meniči som nastavil na 14V a začína pracovať od cca 5V. Druhý menič bude pracovať od 10V. Vrtuľa je zaťažovaná veľmi jemne, bez nárazov, takže sa ľahko roztočí už pri slabom vetre a zväčšená smerovka drží dobre smer a nedochádza k odklonenie VE.

[gadzius]

Všetko pozapajane. Už len chýba vietor. Kto uvažuje nad kúpou IstaBreeze, alebo niečoho obdobnej kvality, tak nerobí dobre. Akákoľvek VE je skôr pre zábavu, vzhľadom na dnešné ceny fotovoltaických panelov. Za cca 500€, čo ma to stalo sa da z panelov dostať výkon okolo 500W. Z mojej VE max tak 150W a to určite preháňam. Teraz, aby som sa nenudil, lebo letná zábavka MB SLK je už zazimovaná, pustím sa do stavby horizontálnej VE. Kúpil som malý generator s výkonom okolo 20W s prevodovkou, takže potrebuje minimálne otáčky, ale veľký krútiaci moment.

[solárník]

Pokud by se jednalo pouze o zapojení do nějaké topné spirály, pak je otázkou, jestli je opravdu nutné vkládat nějaký DC/DC modul. Pokud se napětí příliš neliší od jmenovitého napětí spirály (+-50% je asi v pohodě), pak je to celkem zbytečné a účinnost bude vyšší bez modulu na přímo. Otázkou je, co na to turbína.
Popřípadě bych zkusil třeba dvě topidla 12V zapojená paralelně.

[fugas]

Zrovna dnes fouká kolem 3m/s.Žádná sláva.Večer se podívám na graf z meteostanice,kolik byly nárazy.Ale maximální zaznamenaná hodnota dnes je 30W.Je jasné že z hlediska výnosů je z panelů daleko více za stejné peníze.Tak ale proto to nedělám,jednoduše mě to baví.Co se týče doporučení o nekupování těchto vrtulek,jsem jednoznačně pro.Nechte to válet ve skladech dokud se někomu nerozsvítí a nebudou to rozprodávat za 2000Kč.Nejde o to že se to nezaplatí,ale ani z toho nebudete mít radost.Dokud se nepřežene hurikán Jarmila,tak jsou tam prostě nuly.

[gadzius]

To : fugas
Nejaký merač by si mi vedel odporučiť, čo by zaznamenval výkon, množstvo vyprodukovanej, resp. spotrebovanej elektriky? Čo som našiel, tak to je určené pre 220V. Ja by som potreboval na 12V. hlavne niečo amaterskéo, vhodné pre amatéra, ako ja. To čo máš ty vyzera príliš profesionálne. Rozmýšlaľ som nad tým, že sa začnem hrať s Arduinom, ale neviem kde začať.

[brumlaj]

když se Ti arduino zdá nad možnosti, tak zkus SDS a k tomu nějaké proudové senzory (občas i zde někdo prodává). Pro začátek Tě to naučí co jak měřit, co s daty a až se Ti znelíbí přesnost, tak budeš už vědět co chceš a jak se posunout.

[volente]

Osobně používám tento přístroj, jen nemá podsvicení, ale to jsem si dodělal.
http://www.aliexpress.com/item/LS4G-Sim ... eb201560_9

[fugas]

To : fugas
Nejaký merač by si mi vedel odporučiť, čo by zaznamenval výkon, množstvo vyprodukovanej, resp. spotrebovanej elektriky? Čo som našiel, tak to je určené pre 220V. Ja by som potreboval na 12V. hlavne niečo amaterskéo, vhodné pre amatéra, ako ja. To čo máš ty vyzera príliš profesionálne. Rozmýšlaľ som nad tým, že sa začnem hrať s Arduinom, ale neviem kde začať.

Mám tohle.Opravdu nic profesionálního

http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... Power-130A

[fugas]

Osobně používám tento přístroj, jen nemá podsvicení, ale to jsem si dodělal.
http://www.aliexpress.com/item/LS4G-Sim ... eb201560_9

Aha.No to je v podstatě totéž.Tohle je trvale modře podsvíceno.Jen ta cena je jinde.

[Matess]

arduina neni treba se bat. Ja programovat neumim, ale 95% veci co chci se da na netu uz najit hotovych, pripadne jen lehce prepsat program po par hodinach cumeni do obrazovky a metodou pokus / omyl taky zvladnu.

Jak rikam - nejsem programator, ale presto uz zkousim i ethernet. Jelikoz jsem narazil na limity pameti atmegy 328, tak jsem si z ciny za 6 dolaru obednal megu a to je jina liga. Stoji to vse par korun a neni se ceho bat. Na mereni napeti staci jen delicka ze 2 odporu, na mereni proudu doporucuji modul s asc712t. V malych proudech to trosku lita, ale zase rozsah mereni je dobry a funguje to docela dobre.

Mereni proudu

Mega

Ethernet shield

Display

mistni microlog vypada velmi schopne a byl by hrich to nepouzit.

[kodl69]

ACS712 není pro měření, ale pro indikaci, je to strašně náchylný na magnetický pole, stačí aby okolo cvaklo relátko a hned ukazuje o 0,5A jinak. Dopopručuju spíš bočník na - větvi a OZ rail tro rail s odpovídajícím zesílením, to už je měření, ne odhad.

[solárník]

ACS712 není pro měření, ale pro indikaci, je to strašně náchylný na magnetický pole, stačí aby okolo cvaklo relátko a hned ukazuje o 0,5A jinak.

Není to tak hrozné u ACSka. Stačí mít senzor na delších drátkách a natočit ho kolmo na zdroj rušení. Daleko horší jsou AMPLOCy, tam je při DC měření brutální hysterezní chyba, někdy až tebou zmiňovaných 0,5A. U ACS jsem nikdy větší chybu než 50mA (hystereze a/nebo magnetické pole) nezaznamenal (v rozsahu -30..+30A)

Dopopručuju spíš bočník na - větvi a OZ rail tro rail s odpovídajícím zesílením, to už je měření, ne odhad.

I na to už existuje hotové super precizní řešení: http://www.linear.com/product/LTC6102. Bohužel velkou nevýhodou je galvanické spojení s měřeným obvodem.

[Matess]

ja jsem s tim acs resil problem, ze merena hodnota strasne kolisa. Nebylo to rusenim, ale bylo to pwm zatezi (typicky dc menic v zarizeni na vstupu) Staci dat za nej dostatecne velke kondenzatory aby ty spicky sly na kondiky a ne pres mereni a pak to meri prekvapive presne.

[solárník]

S Arduinem lze dosáhnout měřící frekvence mezi 3000 a 10 000 Hz, spíš míň (nech Arduino schválně ukázat, kolik čtení AD vstupu udělá za vteřinu a uvidíš).

Z Nyquistova teorému (https://cs.wikipedia.org/wiki/Shannon%C ... eor%C3%A9m) vyplývá, že pokud je frekvence měřeného proudu (v našem případě) podstatně vyšší (což u DC řízlého PWM bude), bude to opravdu měřit zcela zcestně.

Stačí výstup z ACS do Arduina vést přes dolní propust (odpor a kondenzátor, nebo složitější), navrženou tak, aby kmitočty nad polovinu rychlosti (frekvence) smyčky Arduina byly podstatně utlumeny (tedy například od 1,5kHz nahoru, ale preventivně se u jednoduchého RC členu dává o hodně nižší dělící kmitočet, například 10Hz, aby u 1,5kHz už byl útlum vysoký) a bude to měřit správně v každé situaci (tedy alespoň v běžných podmínkách, které jsou u soláru doma potřeba).

[Matess]

ano tohle je nejlepsi mozne reseni...

ja arduinem merim tak ze delam 10 mereni s nejakym casovym rozestupem a prumeruju. Bohuzel u pulsni zateze je to fakt o nahode v jaky moment vlastne merim. To co pises ty je spravne, ale az moc komplikovane... opravdu staci

zdroj - acs - par velkych kondenzatoru - zatez

takhle to staci na to abych se dostal z +-50% na +-2%

[solárník]

Podle mne je jednodušší jeden malý odpor a jeden poměrně malý kondenzátor mezi ACS a Arduinem, než basa obrovských elytů na měřeném obvodu. Navíc těmi to stejně neodstraníš zcela.

Je jen třeba dodržet, že v tom RC členu by onen odpor neměl mít větší hodnotu než 10k. Jinak už mohou být problémy s měřením (vstupní měřící kondenzátor v ADC se nestačí nabíjet).

Tedy velice jednoduché - najdeš si online RC kalkulátor (http://www.ekswai.com/en_lowpass.htm), zadáš frekvenci třeba 1Hz (nebo nevím jak často měříš) a odpor dáš na řekněme 4k7 (4700ohmů). Ono ti to dopočítá kondenzátor, dáš tyhle dvě součástky do obvodu a je to hotové.

Například pro odpor 5k a frekvenci 1Hz vychází kondenzátor asi 30uF. Nejlépe tantal, nebo moderní vysokokapacitní keramiku. Obyčejný elyt bych tam radši nedával. Zapojíš dvě součástky podle obrázku a jede to.

[Matess]

tohle se mi ukazalo jako napul funkcni... bohuzel on ten acs dela to ze ten proud tece zpet do nej kdyz zmeri nizsi hodnotu. Takze bud dojde k tomu ze merim prilis pomalu (velky odpor) vetsi zmeny anebo to vede k tomu ze to porad lita jako blbe (maly odpor)...

Opravdu jsem to zrovna minuly tyden zkousel a laboroval jsem s tim cele odpoledne - nekecam.

[solárník]

Nevím, jaké jsi tam měl součástky. Dej obvod jako na obrázku, odpor 4k7 a kondenzátor klidně 47 uF. Zapoj to a musí to fungovat. Já s tím měřím už 4 roky a žádné PWM to nerozhází. V podstatě se jedná o integrační metodu měření, která se používá v naprosté většině měřících přístrojů, tedy to musí fungovat. Pokud to tobě z nějakého důvodu blbne, pak bych to viděl na nějaké podivné zemnění, nebo takový nějaký renonc. Taky jestli měříš na více AD vstupech Arduina, tak může být první měření po přepnutí vstupu nepřesné (tím nepřesnější, čím vyšší výstupní odpor má připojený měřený obvod k AD vstupu.

Že to teče z kondenzátoru zpět do ACS je v pořádku (při menší hodnotě proudu), to musí. To je podstata integračního měření. Tak se právě vyhlazují krátké špičky, které by Arduino nezměřilo.

[Matess]

http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 98+1+-1%0A


jak je videt prenasi se to dal... pro zjednoduseni jsem to nechal merit na odporu misto na acs, ale princip je stejny.


tady je druhy odkaz s kondenzatorem ve vykonove trase... pridal jsem do scope mereni pred nim a za nim...

http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 98+1+-1%0A

[solárník]

Takhle

vypadají průběhy proudu, změřené osciloskopem při různých kondenzátorech. Pozor tohle není přesně náš případ, tohle je oboustranná integrace, ale průběhy jsou vcelku podobné. Je to jen pro představu.

Ty ostré šedé špice je malý kondenzátor v tom RC členu.
Červené jsou 3 x větší kondenzátor.
Žluté jsou 7 x větší kondenzátor.
No a konečně ta bílá křivka s šedou plochou pod ní je 20 x větší kondenzátor.

Tedy si vybereš takový, aby se to zaoblilo tak, abys Arduinem změřil použitelnou hodnotu.

EDIT: ano k těm tvým průběhům - záleží na velikosti kondenzátoru v RC filtru. Čím ho dáš vyšší, tím více se to vyhladí.
Navíc PWM mívá klidně 50kHz a ne 500Hz. Tam je pak účinek vyhlazení 100 x vyšší.

V případě, že jednoduchý RC filtr nestačí, zvýší se jeho strmost například tím, že se dají dva za sebou (tedy RCRC).