Vytěžování přímo z baterií na 48V

[jahodovák]

Co je kristapane přínosné na tom, ojebat totálně bezpečnost?

Ono někdy kdo si nenechá poradit občas přijde na zajímavé netradiční řešení,které může být i velice přínosné,nedá se upřít,že se velice snaží.

Promin to tu tvrdíš ty,já psal o netradišním řešení,to jde snad dělat i s řešením bezpečnosti podle všech norem.

[cipis]

A ty nějaké teda máš?
Zatím jsou tu akorát předkládaná nebezpečná a ještě víc nebezpečná řešení ...

[ZdZ]

Nezapomeň, že jsou to čínské watty ...

a kolik je 2200 čísnkých watů při 56V eurowatů ?

[ZdZ]

a když tady pořád doporučujete extra měnič na vytěžování za pár šupů, kolik by takovej měnič za pár šupů stál na stálý výkon 10kW ?
klidně bych do něj šel, kdyby vydržel pár roků a neutavil se za jedno léto

[glottis]

Mozna taky promyslet, jestli je je potreba vubec vytezovat vykonem 10kw kdyz panely jsou 12 a tech 10 daj horko tezko a jestli to vytezovani neco prinese. Po tech mnozstvi stranek uz jsme zapomel, kam ze tu energii budes stouchat a proc. Neda se to cele pojmout jinak? Vytesovat mensim vykonem a pustit ho driv? Proc trapit baterie 10kw? Nevim no. Porad si tu lidi mysli, ze to je energie zadarmo ale neni. Muze vyjit levneji ji nechat lezet ladem.

[cipis]

Ja to z toho pochopil, ze chce roztapet kotel parni lokomotivy ...

To je totiz neco na zpusob vymysleni prace pro praci. Misto aby se pouzilo neco, co uz existuje a je vyzkousene, tak se vymysli tuna lowcost reseni, z nichz jsou nektere zhavym kandidatem na Darwina, a ty zbyle desny bastl, ktery nikdo nikdy uz neda do kupy.

Klasicky velky bojler, nahore spirala na zalohu z DS, dole jedna ci dve spiraly z FVE, a musi to vystacit na 99% potreb.
Stejne tak ta tuna cvakatek a vseho okolo, vymysleni vymysleneho, a ve finale stovky hodin v prdeli. Ono se tohle deje v okamziku, kdy se konicek stava zavislosti ...

[jahodovák]

A ty nějaké teda máš?
Zatím jsou tu akorát předkládaná nebezpečná a ještě víc nebezpečná řešení ...

nemám,já radši koupil silnější měnič a jedu normálně na 230v se vším všudy,docela dobře si pamatuju co se stane pokud nějaký dobrák na výtopně dostal nápad zkoušet pojistný ventil když na kotli bylo 160 stupnů,ten rambajz způsobil šok několika lidem,start migu je proti tomu nic...

[ZdZ]

Takže zopáknu. Na jaře a na podzim, kdy svítí a mám nabito, tak můžu nabíjet aku nádrž do které se vejde 50kW. Tím topit v baráku, bazénu a hřát bojler. Ono každý den nesvítí a pak se ta energie hodí. A výkon kvůli tomu, protože opět nesvítí každý den celý den. Někdy to jsou jen hodiny a to je třeba využít.
Třeba dneska zasvítilo na hoďku a půl a hned jsem měl v baterkách 10kWh. Pak to jen lechtalo a za zbytek dne jen 5kWh.

A taky je supr náklon panelů 55°, je to paráda, docela rychle sníh sjíždí a odtává, oproti konkurenci 35-40°, co jsem se díval kolem sebe. A kdo má nějakých 20° tak tam je to tragédie. Poslední dny to mají pořád bílý. Jen ta konstrukce byla o pár tisíc dražší a pracnější

[youda]

Nemáte někdo udělané vytěžování přímo z baterie, topné spirály na 48V a spínání třeba stykači nebo nějak jinak ?

Právě jsem zjistil, že GBO, které jsem chtěl neumí dva měniče, neumí ani tři, když nejsou sfázované jako síť. A vyrábět x vytěžovačů podle návodu na fóru se mi nechce. Navíc bych potřeboval z měničů stálý výkon 10-12kW, na což jsou potřeba tři, takže další přikoupit.

Takže si říkám, přímo z baterky tlusté dráty přes stykače do spirál a řídit raspberry podle napětí. Sice to nebude plynulé, ale ušetřím minimálně 20 tisíc za další měnič a plno součástek na vytěžovače.

Moc krásné vlákno
Hele, je to asi takto:

Vytěžování pomocí přímého připojování topných elementů na akumulátor 50V DC má spoustu nevýhod a proto se v praxi provádí jen výjimečně. Ikdyž člověk zapojí všecko správně, tak narazí na následující:

• DC způsobuje galvanickou korozi, obzvláště ve vlhkých prostředích
• DC se nedá havarijně odepnout, pomocí levného samočinného mechanického prvku
• Nutnost výměny topných elementů
• Kolem spínacích prvků pro DC se musí stavět "záchranná" přemostění pomocí diod a kondenzátorů, která eliminují negativní vlivy indukčností
• Pro stejný výkon je potřeba přenášet cca 4-5x vyšší proud
• Vyšší proud potřebuje silnější vodiče
• Vyšší proud generuje vyšší úbytek napětí na vodičích
• Jediné, čím lze opravdu spolehlivě a levně DC proudy spínat, jsou DC SSR
• DC SSR se při vyšší zátěži šíleně hřejí
• Plus mrtě dalších komplikací...

Vlastně jedinou výhodou DC vytěžování je, že pokud je zátěž cca do 2kW, tak bude DC SSR opravdu úsporné, protože bude mít tepelné ztráty kolem 5W. Ovšem pozor, při zátěži 5kW už budou tepelné ztráty na SSR klidně i 100W. Technicky je to pořád o dost méně, než celkové ztráty řetězce měnič + AC SSR, problém je ale v tom, že tady se všechny ty ztráty odehrají na kostičce 6x5cm!

Zatímco pro AC SSR často stačí chladič velikosti krabičky zápalek, tak pro DC SSR se montují chladiče velké jako cihla. Krásně to ilustruje porovnání AC SSR na DIN lištu, s integrovaným chladičem, vs DC SSR.

AC SSR s integrovaným cladičem na DIN:

acssr.jpg (6.66 KiB) Zobrazeno 758 x

DC SSR s přídavným chladičem:

Protože je mi jasné, že nakonec to stejně budeš chtít udělat, tak ještě pár rad:

• Vykašli se na nákup pochybných šmejdů a pořid si značkové SSR Carlo Gavazzi z prověřeného zdroje.
  Já osobně nakupuji na ENIKA.CZ
• Výkon do zátěže v závislosti na osvitu se řídí pomocí PWM modulace, generované PLC či RPi.
  Klidně 100Hz ON/OFF, s proměnnou střídou.
• Konkrétní použitelná DC SSR najdeš zde: https://www.enika.cz/komponenty/spinani ... /dc-zatez/
• Pro začátek si pečlivě přečti PDF datasheet, abys věděl, jak se to chová v různých situacích:
  https://www.enika.cz/data/files/produkt ... R_RM1D.pdf
• Nástroj pro výběr chladiče: https://www.gavazziautomation.com/nsc/H ... ector_tool

PS:
Já osobně bych to udělal jinak, přes AC. Jedním kusem AC SSR na 25A, s fázovým řízením, plus několika obyčejnými stykači na 16A AC:

1) PLC bude vyhodnocovat výkon z panelů a plynule spínat AC SSR, pomocí signálu 0-10V. Výkon půjde do spirály č.1.
2) Při sepnutí na 100% se sepne stykač spirály č.2, AC SSR se stáhne na nulu a poté se jeho výkon opět pomalu zvyšuje.
3) Při dalším sepnutí na 100% se sepne stykač spirály č.3, AC SSR se stáhne na nulu a poté opět pomalu zvyšuje.
4) A tak furt dokola. Plus kontrola přetížení střídačů a zpětný chod.

Je to snadné, levné a nikde nic nehoří. Můžeš to krmit jedním nebo pěti střídači, je to úplně jedno.

Tak hodně štěstí.
Youda

[ZdZ]

No teda, úplně mě zase rozkládáte zevnitř i zvenčí.

Ještě bych se zeptal:
- Jak se ta elektrochemická koroze u dc spirál z aliexpresu projevuje v praxi ? už to někomu něco sežralo, nebo něco poškodilo ?
- Máte někdo takovýto topný systém vyzkoušený ?
- Když použiju relé 40A a budu jimi prohánět 15-20A, tak by to mělo být v pohodě, dle Youdy.


A co by mi nevadilo:
Budu mít elektrokotel 2,5m od baterek a teprve z něj povedu vodu do bojleru, nebo aku nádrže - vyšší proudy mi na krátkou vzdálenost nevadí.
Spirály musím koupit buď ac, nebo dc, tady evidentně neušetřím.

[rottenkiwi]

Vsetky tieto veci sa daju eliminovat, ak si vyrobim DC SSR sam:

https://www.youtube.com/watch?v=uNj729vpnrk

https://www.mouser.sk/datasheet/2/196/I ... 228472.pdf

2 x IRFP4110 - Rdson == 0.0037 / 2 ´=== 1.85 mOhms

Tu je k tomu pokec od Vishay:

https://www.vishay.com/docs/84399/solid ... ysfaqs.pdf

.

[youda]

Q: Jak se ta elektrochemická koroze u dc spirál z aliexpresu projevuje v praxi ? už to někomu něco sežralo, nebo něco poškodilo ?
Nejde o to, že uhnije spirála, s tím se počítá. Problém je, že pokud začne DC proud unikat do vody, tak prorezaví nádrž, trubky, příruby.

Q: Máte někdo takovýto topný systém vyzkoušený ?
Pár lidí z fóra má určitě něco podobného, snad se ozvou.
Více než 10 let to komerčně montuje firma ASOLAR. Ti mají přímý DC ohřev (jeho různé metody) zvládnutý nejlépe.
Používají suchá tělesa v jímce, nikoliv mokrou spirálu, mimo jiné právě proto, aby nedocházelo ke galvanické korozi.

Q: Když použiju relé 40A a budu jimi prohánět 15-20A, tak by to mělo být v pohodě, dle Youdy.
Používá se spirála "60V DC 2000W", takže potřebuješ SSR relé na 50A DC a prohánět jím budeš cca 35A.
A nezapomeň na ty chladiče:

[rottenkiwi]

Tak jak pise Ondro a jak to ma na foto, cim vacsi prud, v pomere k nominalu SSR,
tym hrubsie a dobre dotiahnute kable a viac hlinika na chladic.
Je diametralny rozdiel, ked je to vonku a ovievane malym fanom
a ked je to vnutri nevetraneho rozvadzaca, kde sa to pri 35 *C von v lete
a 50 *C v tej kasni hreje. / ak nemam v tech. m. klimu /

Ale ked si clovek spocita, dnesne ceny original SSR + ceny hlinika,
tak zisti, ze asi ovela jednoduchsia je ina cesta.

[ZdZ]

anebo další baterka za 50 tisíc - 15kWh a topit pouze klimou a nádrž neřešit, nic navíc by nebylo potřeba

v baterce je "45kWh" při kopu klimy 3, což by při 5-10 venku mohlo být a a aku se vykašlat

[Martin P]

Q: Jak se ta elektrochemická koroze u dc spirál z aliexpresu projevuje v praxi ? už to někomu něco sežralo, nebo něco poškodilo ?
Nejde o to, že uhnije spirála, s tím se počítá. Problém je, že pokud začne DC proud unikat do vody, tak prorezaví nádrž, trubky, příruby.

Q: Máte někdo takovýto topný systém vyzkoušený ?
Pár lidí z fóra má určitě něco podobného, snad se ozvou.
Více než 10 let to komerčně montuje firma ASOLAR. Ti mají přímý DC ohřev (jeho různé metody) zvládnutý nejlépe.
Používají suchá tělesa v jímce, nikoliv mokrou spirálu, mimo jiné právě proto, aby nedocházelo ke galvanické korozi.

DC spirály.PNG

Q: Když použiju relé 40A a budu jimi prohánět 15-20A, tak by to mělo být v pohodě, dle Youdy.
Používá se spirála "60V DC 2000W", takže potřebuješ SSR relé na 50A DC a prohánět jím budeš cca 35A.
A nezapomeň na ty chladiče:

DC SSR chladice.PNG

Youdo, jak by podle tebe fungovalo rozdělení spirál na 800W sekce? To bude na jedno SSR cca 15A. Ve svém návrhu jsem navrhl 40 nebo 60A SSR. To se snad nebude tak hřát. A nebo ano?
Topná tělesa navrhují suchá. právě kvůli riziku galvanické koroze.
Obvod termostatů jsem zařadil do obvodu hlavního stykače kvůli proudu, který bude max cca 45A. Stykače mám na 200A 48V DC. Stykače jsou přímo na DC, tam bych se slepení kontaktů neobával. Případné jiné řešení havarijního termostatu uvítám. Případně pokud bude možné použít termostat na DC

[ZdZ]

tak to počítám a nevím

230V varianta

30tis vyrobená nerez nádrž + pořádná izolace
1 tis 5x stykač obyčejné po 200,-
1 tis 5x spirály 2kw po 200,-
15tis měnič 5kW sfázovaný se současnými (dva mám)
2tis řízení raspberry, jestli se mi nakonec podaří zprovoznit ten adc převodník, jinak pomocí externích napěťových relé

nebo přikoupím akumulátor za 50 tisíc a jsem nastejno

[cipis]

Ta parni lokomotiva nema smysl, ale to sis mel spocitat drive ...
V baterce mas elektrinu, a v pripade potreby z ni udelas teplo, z vody je to asi horsi. Elektrinu snadneji rozvedes.
Jestli aku, tak ne na vodu, ale na vosk. Ten lepe akumuluje teplo.

[thomas.007]

Jestli aku, tak ne na vodu, ale na vosk. Ten lepe akumuluje teplo.

To je pravda jen částečně, aku na vosk jsem zavrhnul, byť teoreticky to vypadá lákavě.
Kromě ceny média jsou problémy s přestupem tepla do/ze spirály, je nutno na had dodělávat desky (aspoň hliník), které lépe roznesou teplo po celém objemu nádoby a taky jde o rozsah použití, taky hustota parafínu jde proti vodě. Pokud je akumulace blízko bodu tavení (třeba od 50 do 60°C) tak to celkem jde, ale pokud je rozsah větší, tak už vyhrává voda.
O dost lépe jsou pak na tom hydráty solí, tam je ale cena už úplně jinde a navíc jsou náchylné na vzdušnou vlhkost.

[ZdZ]

akunádrž jsem ještě ani nezačal dělat, chystám se na to, ale čímdáltímmíň se mi to zdá
leda bych topil dřevem a používal to jako zásobník ke kotli

ale ona i ta další baterka je diskutabilní v návratnosti, to už mi připadá lepší koupit další panely, protože 25kWh v baterce v přechodným období stačí na topení v noci (klima) i na provoz baráku, jen je to potřeba přes den nějak nachytat

jestli by nebylo nakonec lepší mít nějakých 17-18 kWh a k tomu 33kWh baterku (tu už dohromady mám)

[ElektroEzs]

Nedalo by se pouzit pri spinani spiraly popripade pro jeji nouzove odstaveni tohle:

https://www.ipopular.cz/kontaktor-gwl-p ... rl709-12v/

Pisou 60A 48V.