Regulator nebo mppt?

[antilop]

Roger: PB137 jde vystrcit diodou ve stredni noze libovolne nahoru. Kdyz se tam da schottka a do ni pres 1kohm jeste zatazeny vystupni napeti ani se tomu nezhorsi stabilizace. Vyleze to zhruba o 0.4V nahoru a smytec

[Roger]

Je nekde schema? Naznacil bys prosim presne soucastky?

A co 15V http://www.gme.cz/linearni-regulatory-n ... -p330-006/ zase diodou o 0,7v srazit?

Jde mi o to abych neprebil Aku 10W panylkem, max. 2 panylky. Obcas k ni neco pripojim a vybiti neresim (vyzkousim multimetrem aby nemela <11V)

[antilop]

7815 neni vhodna nema resenej zpetnej proud. V noci bude panelem vybijet baterku. K uvedenemu jde bud ta pb137 a pokud ma byt vys nez 13.7V tak do nohy co jde na zem (na pouzdru prostredni) vlozit do serie jednu schottku diodu na ktery bude ubytek tak 0.4V a o tohle napeti se bude regulovat vyse. Z vystupni nohy na prostredni nohu odpor rekneme 500 max 1000 ohm ten bude pridavat proud do diody z vystupu cimz se snizi kolisani vystupu zavislosti ubytku na diode na vlastnim klidovem proudu ktery muze kolisat. Jde o bezne pouzivanou fintu nevim jak to slovne popsat. Na rade 78xx se pouziva rutinne a zde to je totozny. Udelat z vystupu odpor za nej diodu v propustnym proti zemi a do prostredka povesit stredni nohu pb137. Tenhle proud ovsem bude baterku v noci vybijet to je slabina tohodle reseni. Anebo obvod 431 a separatni tranzistor a udelat stabilizator presne dle pozadavku. Ten by mel klidovyho proudu vyrazne min odhadem do 1mA - mysleno v noci

[antilop]

Ted mi doslo ze 7815 a na vystup seriovou diodu zpetnej proud vyresi. Nebude to regulovat moc dobre de facto ten regulator bude tou diodou silene degradovanej tim jak ma kulaty koleno svy charakteristiky ale ucel by to asi naplnilo. Ale ta 431 a tranzistor extra je daleko cistsi reseni pokud ta pb137 tak jak je z vyroby holt nevyhovuje. Protoze ta zas trpi tim svym klidovym proudem kvuli ty diode. Takze idealni reseni pro 10W by melo asi skutecne mit naprosto optimalizovanej klidovej proud. A vyresen zpetny proud. To budou dve primarni zalezitosti reseni. Ja bych sel do 431

[Roger]

http://www.gme.cz/linearni-regulatory-n ... okumentace
Co prosim znamena v dokum.: ubytek napeti 2V? Jako ze z panelu pujde napr.16V, takze regulator ubere 2V a to uz jsme na 14V minus dioda za 7815 = 13,4V do bat. - takze se nedobiji pokud napeti na panelu (pred 7815) bude <17V?

Tomu 431 nejak nerozumim (to je ten Texas?) a chci to mit na kabelu co nejmensi, a mobilni... Idealne do smrstavky a idealne nulovy vybijeci proud, kdyz to fodim do kufru treba na mesic aby se to nevybijelo coz pres tu diodu by nemelo, ne?

[antilop]

Jo 7815 bude davat spolehlivych 15V ze vstupnich nejmene 17V. Az pak nastoupi dioda a este 0.6V odpare. Takze to je extremne pitomy reseni jediny cim to netrpi je zpetnej proud. Kvuli diode. Ta TI431 umi za jeden dalsi tranzistor nap. paralelni stabilizator tzv shunt. Pro 10W panel dobry reseni ale pri nabity baterce by se musel chladit. A zpetny proud vyresi jedna schottka takze by to melo ubytek jen cca 0.4V tj pracovalo nejlip tedy od nejmensich osvitu. Ale umi pochopitelne i klasickej seriovej stabilizator kterej jde navrhnout low drop tj taky kolem 0.4V vcetne vyresenyho zpetnyho proudu. Ale uz jde o navrh dle zadani nikoli katalogovy zapojeni. Jde to obvodove udelat velmi lehce ale do smrstovky to uz nebude. Jak je videt reseni je spousta a pokud nevyhovi pb137 tak jak je pak je tezky rict co jinyho vyjde nejlip. Se 431 jde udelat cokoli si vymyslim. Klidovy proud kolem 3mA zpetny proud 0 a saturace pod 0.5V komplet. Ale cca 8-10 soucastek tranzistor mozna dva dioda a odpory. Bud paralelni nebo seriovej to jde oboje

[Roger]

Tyjo 10 soucasek to nedam

Jeste mam jeden 2w panylek do auta, mam resit moznost prebiti autobaerie?

[Roger]

regulátor vyrábí tato společnost http://www.waohe.com/index_en.html,
neni zde uvedeno, že se jedná o MPPT.

Jen kontrolni hypoteticka otazka, kdyz do toho levneho bez pwm reglu vpravo dole
http://www.waohe.com/html_products/CMP12-10A-50.html
pripojim paralelne 2 panely, nemusi mit bypass diodu (to je jen pro seriove propojeni ne?) a ani vlastne jinou diodu, ze ne?

[antilop]

Odpovědi: neřešit a nemusí být.

1. netřeba řešit nic, pro běžnou autobaterii 40Ah je proud 150mA což je asi tak maximum ze 2W panelu na úrovni C/240, tedy 1/24 nominálního nabíjecího proudu C/10 (to je 4A). Tímto proudem se baterce skutečně neublíží ani kdyby trval 100 let. Nehledě na to, že v autě vždy běží nějaký odběr, takže těch dobíjecích 2W bude horko těžko rádo že to vůbec něco dodá (co se přes den doplní to se za den+noc zas odčerpá). Takže neřešit neudělá to nic.

2. pro paralelní připojení žádná dioda netřeba, jen je potřeba mít je ve stejných podmínkách. Tj. stejný sklon orientaci a polohu, aby nedošlo k situaci že na jeden svítí a na druhý ne. Pokud se tohle dodrží, žádná dioda tam není k ničemu užitečná.

Jinak stále nechápu, proč ta PB137 vlastně nevyhovuje? Je to jednoúčelový obvod přímo určený pro nabíjení Pb aku a i když na 10W panel není žádná sláva (příčný proud kolem 4mA a saturační napětí přes 2V), docela dobře by to vyřešil. Zpětný proud má garantovaný, aku rozhodně nepřebije a ani sám toho moc nesežere. Takže nechápu proč nevyhovuje... 13.7V je přesně v polovině intervalu pro standby provoz Pb aku (13.6 - 13.8V pro 12V a 25C), takže z důvodu dlouhé životnosti aku je to přesně to co potřebuje. Nabíjení do 14.4V se aplikuje pouze v řežimu cyklického nabíjení, což je trochu odlišný provoz. Pokud není zájem se s něčím bastlit je to stále nejlepší volba jak to vyřešit. Samosebou že ne jediná, ale zřejmě nejsnadnější.

[Roger]

1.) No jo ale psal jsem ze mi na 10w panelu Aku 45Ah plynovala a to jeste jen po par hodinach svitu a byly zapojene spotrebice jako nabijecka 12/5V, tablet a telefon, no uz byly naplno dobite... Na baterii bylo pres 15v po zmereni jsem ji odpojil a zapnul spotrebice a cast vytekla... A zas takovy rozdil ve vykonu 2,5 a 10w neni...

Do auta ktere denne jezdi bych to nedal ale do auta co treba stoji mesic na zahrade, navic jsem ho obcas vybil radiem...
Cetl jsem ze kdyz se baterie hybe, myslim proud, ze dele vydrzi nez kdyz stoji... Ale to muze byt jen urban legend, kdo vi

Takze ano, rozumim ze to 2,5W pravdepodobne doplni sotva ztraty ale co kdyz ne nezbude asi nez obcas promerit napeti na bat
---

2.) s timhle predpokladem stejneho osvitu by prece i bypass dioda pro panely v serii nemela zadny smysl ne? Nebo se pletu ze je to uplne stejna situace?

Pb137 beru na vedomi, jeste jsem ve meste nebyl abych ji koupil - musim osazovat k nemu ty va C??
A take ma 2V drop takze pri 13V z panelu do bat. poleze jen 11V...? tedy za predpokladu ze v bat bude jeste mene.

Nerozumim tem 1.5v na strane c. 1 uplne dole vpravo "output voltage" http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 001634.pdf to je nejaka blbost ne?? Nemaji tam chybu a nema tam byt current 1.5A?

Podle dalsiho textu se zda, ze do 1A se PB137 obejde bez chladice a ze zpetny proud je nejake mikro ampery, kolik ma pro srovnani bezna dioda?
--

Ad cyklovani - No pokud si na zahrade obcas (denne:-) pripojim tablety a telefony tak lze rici e tu baterii vybiju a tedy ze pojede castecne cyklicky ne?

[antilop]

První část ohledně autobaterky - v tom případě paralelní stabilizátor (shunt) nedělá nic do chvíle než napětí vyleze nad nastavenou hodnotu. Pak začne otevírat tím začne brát proud a baterka přestane lézt (veškerý výkon sežere stabilizátor). Musel by se dimenzovat na 10W ztrátového tepla.

V případě správně umístěných panelů samozřejmě bypass diodou nic neteče a proud vyrábí všechny panely. Ty diody (ve velkých panelech jsou obvykle 3ks) právě řeší situaci kdy výše uvedené nelze splnit - tak aby to vyrábělo alespoň něco (neosvětlené části panelu nebo neosvětlené celé panely se vyřadí a obejdou diodou).

Ty dva C u 137 slouží jako prevence před rozkmitáním. Mě chodila bez nich. 2V drop je minimální rozdíl napětí při kterém korektně funguje coby seriový stabilizátor, takže vzhledem k omu že výstup má pevných 13.7V tak je požadováno mít na vstupu cca 16V a více. Pokud se panel nedohrabe ani na toto napětí pak nedává do výstupu téměř žádný proud. Žádných 11V se na aku neobjeví, bude se to chovat jinak a nepoteče tam žádný proud. Jestli se obejde bez chladiče záleží na ztrátovém teple které při regulaci vznikne. Provozních stavů ve kterých bude pracovat je víc, lze čekat že nejvíc zatížena bude ve chvíli kdy baterka zrovna doleze na 13.7V a ona začne regulovat (do doby než ji dobije na 13.7V bude v saturaci takže ztrátový výkon bude prd). Ve chvíli kdy zahájí regulaci může tam být odhadem 0.8A (proud z 10W panelu) x 4V (úbytek napětí z 19V na panelu na 13.7V na aku), takže ztátovej výkon přes 3W. Určitě aspoň malej chladič jinak bude tepelně vypínat. Do vybité baterky bude úplně studená (nepřivírá - tj. není na ní vyšší než saturační napětí) do nabité baterky bude úplně studená (nebere si téměř žádný proud) a ve chvíli před úplným dobitím (nebo v situacích paralelního odběru do zátěže při současném dobíjení) může být i citelně teplá. Takže chladit. PS: ne všude ji mají není to úplně častý obvod. PPS: 1.5V na první stránce datasheetu je nesmysl a netuším co básník myslel.

[Roger]

Myslel jsem kdyz na baterce bude 10,5V tak jestli tam doleze tech 11V ze solaru? Nebo pb137 nepusti nic, dokud na vstupu nebude tech 16V?

Bude tepelne vypinat - to znamena ze pri prehrati nepotece nic anebo poteče bez regulace?

V gesu nebo gme ji myslim ze maji za 20,- a az pojed do mesta si ji koupim akorat v buzirce se chladic nevejde

[antilop]

To je trochu jinak... Pochopitelně že stabilizátor bude otevřený od začátku tj. i ve chvíli kdy na vstupu bude mít třeba jen 12V a díky tomu na výstupu bude mít něco cca o 2V nižší, pochopitelně nestabilizovaný. Proud skrz něj půjde, bude se jevit jako seriový úbytek cca 2V v cestě. Dokonce to takhle bude chodit je to princip řešení - při vybitém aku a nízkém osvitu se pochopitelně jeho výstup na hodnotě 13.7V nedokáže udržet (málo proudu z panelu a vybitý aku) a stabilizátor se samosebou "utrhne" tj. otevře do saturace a bude de facto čistě průchozí pro proud z panelu se saturačním úbytkem kolem těch 2V. Takhle se bude tvářit celou dobu nabíjení až skoro do nabití aku kdy teprve se aku dohrabe na 13.7V a stabilizátor poprvé zareguluje tj. začne limitovat výstupní napětí na 13.7V čímž v důsledku po čase i poklesne proud. V tu chvíli pak začne stoupat vstupní napětí na panelech (tím jak stabilizátor přivírá tj. zvedá se na něm úbytek) celou dobu nabíjení budou panely zhruba o 2V nad aktuálním napětí aku (a to napětí aku odpovídá na okamžitý proud který to zrovna dává, tj. napětí bude dýchat dle osvitu). Ve chvíli kdy už to udrží těch 13.7V na výstupu tak taky začne hřát a až v tuto chvíli bude výstupní napětí stabilizované. Celou dobu do tohoto stavu byl stabilizátor v saturaci a výstupní napětí neovlivňoval (pouze svým úbytkem snižoval o cca 2V). Takže nabíjení probíhá ve dvou krocích - první krok je že do aku teče plný proud z panelů který v danou chvíli existuje a po dosažení 13.7V na aku nastane přechod na nabíjení konstantním napětím kdy proud bude snížen na takový aby výsledek na aku byl stále 13.7V. Přechod probíhá automaticky a opakovaně (tam i zpět) dle aktuálního osvitu panelů a příp. dle současného vybíjecího proudu z aku do zátěže je-li nějaká zapojena. Bod toho přechodu z režimu "plný proud" do režimu "konstantní napětí" se realizuje odchodem stabilizátoru ze saturace a případně jeho opětovným navrácením sem a tam. To je celý - žádná věda v tom není.

[Roger]

Rozumim
Dikyza vysvetleni

O kolik si myslis procent, ze ukroji vykonu panelu ten stabilizator (dokud nestabilizuje, tedy tim ubytkem 2V), tedy zda ma cenu vybitou aku pripojit na panel naprimo a az kdyz vystoupa napeti na 13v, tak teprve pripojit do serie regulator?

Jestli je to 2, 5, 20%?

[elektron]

Když to tady tak čtu, snad trochu té osvěty... mám dojem, že se tu vyskytují výrazy, kterým někteří ani nerozumí. Jestli regulátor nebo MPPT MPPT je taky regulátor, jen trochu chytřejší. A na co že je tam to PWM - no to je ta pulsně šířková modulace, která je základem regulátoru - i toho MPPT
Tady je princip http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Na rozdíl od (sériového) lineárního stabilizátoru, který jen přebytečné napětí zlikviduje na tranzistoru ve funkci odporu a výstupní proud je ideálně stejný jako vstupní (je o spotřebu regulátoru menší), PWM měnič pomocí pulsní regulace transformuje napětí a proud bezztrátově (až na vlastní spotřebu). Takže když 3x sníží napětí, 3x zvýší proud a výkon zůstane stejný.
MPPT regulátor nedělá nic jiného, než že transformační poměr mění tak, aby přenos výkonu byl maximální. Takže převodní poměr o málo změní a zjistí, jestli se přenášený výkon zvýšil nebo snížil. Podle toho převodní poměr upravuje dál. Obvykle se k tomu používá procesor, který to maximum vyhedává. To dělá v nastavených mezích, např. pokud není baterie úplně nabitá. Pak napětí omezí, ale to už nepracuje v režimu MPPT. Trochu jsem zaexperimentoval a ke svému 100W panelu jsem si udělal MPPT bez procesoru
Nevím, jak tady někdo psal, proč má mít MPPT režii 20%. Mě vychází zatím teoreticky účinnost toho mého MPPT 96%, ale uvidím, až to změřím.
http://www.vaelektronik.cz/fotky/LED/menic_70_14V.xls

pozeral som si tie data, tych 96% je v praxi nedosiahnutelne. aka je skutocna ucinnnost celeho zariadenia? P2/P1
t.j. P2=to co mam realne na vystupe U2*i2 a P1 co dam do vstupu P1=U1*i1
mozes pls napisat ako je riesena vykonova cast ?
ja to mam riesene takto, http://maxgaukler.de/wordpress/wp-conte ... reiber.png
no ucinnost je od 70% po 75%, zavisi to od vstupneho napatia a od zataze.